RSS лента

Гостья

Cambria, Miltonia

Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Если гармошит листья - опрыскивать регулярно, так как в месте откуда растет рост есть смазка и без жидкости она ссыхается и тормозит выход листа, в следствии он морщится и гармошится. А влага эту смазку смягчает. Бульбы должны быть налитые. Если сильно поморщены, значит проблема в корнях или очень низкая влажность. Еще морщит от обильного цветения или когда много молодых ростов дает, тогда псевдобульбы расходуют много сил и немного морщатся.

Miltoniopsis Группа гибридных Miltoniopsis происходит от растений, родина которых – высокогорье Южной Америки. Все виды и их гибриды этой группы не имеют периода покоя. В зависимости от силы растения и его состояния, нахождения в надлежащих, приближённых к природным условиям, рост может начаться даже до начала цветения. Эти растения хорошо растут в разных субстратах в зависимости от ваших условий. Если у Вас сухо, можно пробовать в чистом сфагнуме, если достаточно влажно и сыро – используйте чистую сосновую кору. Растения хорошо относятся к заметным суточным температурным перепадам. Летом дневную температуру лучше держать 22-26°С (выдерживают и выше), ночью 16-18°С (выдерживают и выше). Зимой ночные температуры не должны падать ниже 12°С (лучше выше). Влажность воздуха желательна около 60-75%. Тяжело, но это очень важно. Температура для этих растений не определяющий фактор, а вот влажность – критический параметр, который очень сильно влияет на рост этих орхидей. Если гибриды Miltoniopsis ещё более менее толерантны к влажности, то виды, от которых они происходят очень чувствительны к этому параметру. Так, если влажность будет ниже 70%, Miltoniopsis phalaenopsis будет испытывать стресс и рост будет весьма проблематичен. Между поливами эти гибриды выдерживают лёгкую подсушку субстрата. Но сильно пересыхать и надолго эти растения не должны. Во всех случаях посадки должен быть предусмотрен хороший дренаж. После полива вода должна очень быстро отойти от корней и не создавать мокрых застойных холодных зон. Свет умеренный, не прямое полуденное солнце. Лучше лёгкая полутень с утренним или вечерним солнцем. Критерий пересвета – нагрев листа. Если Вы, пальцами беря лист, чувствуете, что он тёплый, необходимо притемнить солнечные лучи. Как только лист перегрет, а это относится и к другим группам орхидей, нарушается транспирация и его дыхание, что ведёт к торможению роста и развития. Правда, некоторые роды орхидей выдерживают этот перегрев без последствий. Но, как правило, для растений, происходящих из прохладных мест, этот перегрев листовой пластинки не желателен.
Miltoniopsis phalaenopsis – Колумбийский вид, например требует дневных температур около 23-25°С, ночных 17-18°С, и очень не любит зимних ночных более низких температур. Это растение я стараюсь зимой держать в более тёплом месте балкона, чтобы температура не опускалась ниже 15°С. При этом надо следить, чтобы ни в коем случае растение не «уходило» в ночь мокрым. Особенно в складках листьев молодого роста. Влажность круглый год высокая. У этого растения в декабре-январе лёгкий период покоя, но при этом растение не должно сильно пересыхать, а в период роста не должно сильно переливаться. Лучше когда есть лёгкие подсыхания между поливами. Многие при выращивании этого растения грешат его переливом. А вот Miltoniopsis vexillaria в противовес предыдущей, не имеет зимнего периода покоя. Она любит хороший полив, не любит сильных просыханий и требует дневных температур 25-28°С, ночных около 14°С (желательно не выше 16°С). Успехом в выращивании этого растения будет большой суточный перепад.

Период покоя. Для стимуляции цветения нуждается в чётко определенном периоде покоя. Начинается он сразу же после созревания новых псевдобульб (как правило, осенью), т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых и начинают превращаться в псевдобульбы, и заключается в том, что орхидею содержат значительно суше и холоднее, чем обычно, и не удобряют. Идеальной температурой для данного периода является днём 15-16 °C, а ночью около + 10 °C. От полива следует или отказаться полностью, или же заменить его на лёгкое опрыскивание субстрата и производить данную процедуру не чаще одного раза в 3-4 недели. После появления цветоносов покой заканчивается: полив орхидеи возобновляется в обычном объёме, а общая температура содержания повышается. Несоблюдение периода покоя приводит к не цветению орхидеи. Цветонос идет от бульбы под покровными листьями. Цветут с молодого роста, когда еще бульба не сформирована. После цветения начинается формирование бульбы, отращивание корней, период покоя и опять рост. Для гибридных Онцидников не надо делать засуху. Их поливают, только реже (через раз), не кормят и снижают температуру. Как правило, итальянские и голландские растения из магазина или из заказов приходят напичканные гормонами и первое время цветут на старых дрожжах. Потом несколько бульб могут вырасти не процветшими. А дальше цвести будут с каждой бульбы. Не надо пересушивать, надо поливать с просушкой. Не кормим и держим умеренную температуру (20-22 - днем, ночью - ниже). Дать побольше света (утром - прямое солнце), чуть сократить полив, во время полива добавлять фосфорно-калийное удобрение и большие суточные перепады. А дальше орхидея всё решит и сделает сама. Суточные перепады небольшие 5С маловато будет. 12-15 - нормальная ночная температура. А т.к. днем градусов 23-25, а на солнце и выше будет, то перепад вполне хорош. 10 градусов они тоже держат. Только надо, чтобы к ночи они подсохли. Перепады должны быть пожизненно. Если желтеют самые крайние листья - естественный процесс отмирания. Посадка - не сильно заглублено было, с поливом аккуратно - не раз в неделю, а на вес. Если корней немного, за неделю вода не испаряется. Прежний внешний вид растению не вернешь, жди прироста. Когда новые ростики начинают растить корешочки, начинаем подливать водичку в поддон или чуть по краю горшка поливать. Когда корешочки еще чуть подрастут, поливаем нормально и начинаем кормить азотными уд. или органикой. Чтобы заложить цветочные почки, они должны покоиться. Бульбочка образовалась маленькая - дальше поить, кормить, держать влажность повыше и умеренные температуры, дать хороший суточный перепад температур.
В период роста - поим, кормим, держим при умеренных температурах и держим на ярком, но рассеянном свете (солнце только утреннее). Сейчас надо добиться, чтобы новые бульбы приблизились по размеру к материнской бульбе. Если у Вас сбалансированное минеральное удобрение, то кормим постоянно, кроме периодов цветения и покоя!
Если Вам нужны сложности, то разбиваем на азотное и фосфорно-калийное кормление. Тогда так: пошел рост, чуть-чуть подрос, начинаем кормить азотом. Когда рост развился на 2/3 от материнского роста, переходим на кормление фосфорно-калийным удобрением. Когда появилась стрелка, кормить перестаем. И так оставляем. ТОЛЬКО полив до следующего роста.
Пока камбрия растит росты, её нужно кормить удобрением, содержащим больше азота, не прямой, но яркий солнечный свет. Когда рост выгнан и достиг высоты с материнское растение, начинаем кормить фосфором, потом она должна наливать бульбу и гнать цветонос. Иногда многие камбрии выпускают цветонос на еще не до конца сформировавшейся бульбе, а потом одновременно и цветонос растят и бульба наливается. Содержат прохладней и суше.
Если нет корней, то поливать можно только дно горшка (на 1/3 высоты) обмакивать в воду раз в неделю. Раз нет корней, пить нечем. А таким обмакиванием Вы будете стимулировать растение к вегетации. Можно, так же раз в неделю, поливать по САМОМУ КРАЮ горшка. И очень аккуратно с камбриевыми корнями. Она гниют просто на ура. Поливать с
без всяких замачиваний аккуратно по краю горшка после просушки субстрата.
Сморщена бульба - при нормальной корневой такое возможно. Это может быть связано с тем, что бульба резко стала растрачивать свои запасы в пользу молодых ростов. В дальнейшем, когда росты выпустят свои корни и станут не зависимы в питании от бульбы, тогда став более самостоятельными они смогут поделиться с ней и бульба надуется.
Бульбы с каждым разом в размере всё меньше и меньше становятся - либо плохо кормим, либо мало света ему.
Летом обильный полив и кормежка через полив. Зимой полив раз в неделю без удобрений по краю. Не опрыскивать листья, иначе появляются некрасивые черные точки и портят весь вид. И главное не делить для пышного цветения!
Понижение ночных температур - это главный залог цветения камбрий.

Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
(Про реанимацию растений без корней)
Горшок что-то типа корзиночки, или небольшой горшочек с большим количеством дырочек по стенкам и внизу, вниз пенопласт, субстрат - сфагнум с перлитом. хорошо промыть корни, засыпать корицей и в мох. Поливать, когда мох просохнет до состояния "белье под утюг".
В чем суть проблемы - корни загублены неадекватным поливом, как в магазине, так и дома. По природе своей мильтонии и гибриды с их участием - живут не в болоте, а на подушках из мха в прохладных условиях и с большой влажностью воздуха. Корни очень тонкие, пересыхания не любят, но от болота тут же загнивают. То есть нужен влажный воздух, и полив с хорошим воздухообменом у корней. Рассказать про режим полива - 1 раз в неделю или 2 - это просто чушь. Полив по состоянию. Зимой сухо и жарко - должен быть и полив, но не залив, и обязательно что-то для увлажнения воздуха. Летом - день пасмурно, 2 дождливо, три не жарко и солнца нет - листья слабо испаряют влагу, полив может быть и вообще в эти дни не нужен. Что касается опрыскивания - легким облачком, чтобы листья чуть влажные были, без капель. И конечно, никакого попадания влаги внутрь - оно конечно, в природе и дожди, и ливни, но там ветерок, все просыхает.
Теперь по комок мха под ризомой - в нем сеянцы выращивают! Контролируют влажность этого мха - и все прекрасно. А мы не контролируем, да еще вокруг корой обсыпем - и поливаем-поливаем-поливаем. Кора еле успевает просыхать, а вот этот слежавшийся мох внутрь - НЕТ!!!
Далее - про пожелтение бульб. Оно тоже разной природы, это пожелтение. Если речь идет о самых старых безлистных бульбах - растение может их просто утилизировать - за ненадобностью или из-за недостатка сил на рост новых. Они желтеют или коричневеют или становятся оранжевыми - и как бы каучуковыми. И постепенно усыхают. Это совершенно безвредный и естественный процесс. Другое дело, когда начинается бяка - оранжевая гниль, как правило, процесс начинается внезапно, затрагивает молодые бульбы с листьями - резко желтеют листья, бульбы, низ бульб "мягчеет" и оранжевеет. Обычно все в этом случае заканчивается мусоркой. Да, и еще в случае бяки есть достаточно отчетливый неприятный запах...
Подводя итог сумбурной писанине - купили мильтониопсис или камбрию, отцвела - обязательно пересаживаем. Убираем этот комок мха, сажаем в такой субстрат, чтобы низ быстро просыхал и была возможность поливать чаще верхние рабочие корни. Ставим на такое место, где попрохладнее и повлажнее, и холим и лелеем...
Вот, кстати нашла фотку. Во-первых, старые коричневые бульбы у нескольких мильтониопсисов в процессе утилизации и на переднем плане - реанимируемая растюшка в решетчатом горшочке в сфагнуме.
Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
Субстрат - низ чистую кору, можно с добавкой древесного угля. Причем в самый низ и середину под бульбы покрупнее, в верхний слой помельче. Далее - все зависит от температурных условий и общей влажности - если тепло и сухо, то в верхний слой можно добавить кокосовых чипсов и сфагнум. Если не очень сухо, то есть влажность около 60% и выше - тогда сфагнум только поверху. Связано это с тем, что полив здоровых корней требуется достаточный, но при этом внизу горшка в прохладе будет не просыхающее болото. таким образом за счет крупных кусков коры внизу корни тоже будут просыхать, а верхний слой сфагнума поможет предотвратить пересыхание верхних. Я по первости тоже экспериментировала, и торф добавляла, и сфагнум с перлитом. Летом все было замечательно, все колосилось, а вот осенью-зимой корни накрывались.
Цитата Сообщение от Mira
Miltoniopsis roezlii (Miltonia roezlii). Приехал ко мне в декабре 2010 года, хотя и состоял из 1,5 бульб, но был с цветоносом... Несмотря на пересадку и полную смену субстрата одним цветочком всё-таки процвёл, прошлым летом выдал новый рост и неплохую бульбу, а вот часть новых листьев всё-таки пошла "гармошкой", скорей всего из-за неравномерного полива в летнюю жару и невысокой влажности воздуха... Большую часть времени стоит на нижнем этаже стеллажа у балконной двери, там попрохладней и не так быстро пересыхает субстрат, с октября всеобщая орходосветка люминесцентными лампами. Т. к. большинство орхидей у меня каттлеи и лелии, мильтониопсисам (и примкнувшим к ним О. ornithorynchum и Acacallis cyanea ) приходится порой нелегко, но стараюсь поливать/опрыскивать их почаще, и наверное надо бы повысить влагоёмкость субстрата, добавить побольше сфагнума.
Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
Кроме того, цветут они только с молодых ростов, зачастую у них собственных корней при этом еще практически нет - откуда силы у отсаженных деток на цветение и вообще на жизнь будут?
Гармошит листья - проблема с корнями раз, и с влажностью воздуха два. Даже магазинные гибриды будут рады прохладе и высокой влажности. У мильтоний тонкие корни, тонкие листья, транспирация идет с листьев в тепле усиленная, а корни не справляются. Отсюда - гармошка. То есть северное окно - это в самый раз, а еще надо подумать о влажности воздуха и возможности некоторого снижения температуры. Если нет увлажнителя - весьма кстати, хоть и не очень эстетично - толстое влажное махровое полотенце на батарее. Во-первых, повышает влажность, во-вторых, снижает температуру, так как батарея прикрыта. Самый крайний случай - поставить мильтонии в гущу других цветов, ну и еще поддон с мокрым керамзитом тоже будет кстати.

Как добиться цветения. Мильтониопсисам и мильтониям необходим период покоя. Как только новый рост достигает примерно 1/3 от материнского по высоте, снижаем температуру, убираем подкормки и снижаем полив. Если температуру не снизить, значит только убираем подкормки. И надеемся, что у нас живет покладистый и некапризный гибрид. По той мильтошке, которая у Вас больше года - надо добиться, чтобы росли хорошие сильные росты, от хилых цветения сложно дождаться. Период покоя заканчиваем тогда, когда появляется цветонос из пазухи листа. Если этот момент упустить, недостаток полива приведет к тому, что он просто согнется в пазухе листа и не сможет выйти наружу.
Мильтонии в некотором роде можно сравнить с мачехами - они не прощают ошибок в уходе. Вот, отцветет, даст новые росты, растим-светим-кормим в слабой концентрации-ждем, пока новые росты подрастут, потом отправляем на покой.
Цитата Сообщение от bigfrog Посмотреть сообщение

Про то, что прописана прохлада и влажность - читал много. И даже не старался обеспечить - в моих условиях нереально. А посему условия были как у меня самого - комнатная температура, низкая влажность и ничего хорошего я и не ожидал. На закате прошлого цветения в конце сентября кинула 4 роста. К концу цветения росты были сантиметров по 10. Осень и зиму жила в кухне на северном окне без подсветки с обычными комнатными температурами. С января все остановилось, я следить перестал. И думал, что все же мильтоши в средней полосе растут не очень.
В марте уехала на южную холодную лоджию на прямое солнце без притенения просто посмотреть, изменится ли что-то. Температуры были от +6 ночью до +20 днем. И через пару недель или чуть меньше кинула цветонос. Правда, я думаю, что это просто совпадение по времени. На солнце стояла до распускания первого цветка 10 мая, тогда занес обратно на кухню на глаза, и тут обнаружил, что цветоносы лезут толпой - с каждого роста по два. И последние три недели ежедневно раскрывалось по 1-2 цветка, что, прямо скажем, доставляло удовольствие.
Кстати, заметил, что молодые бульбы стали надуваться не заранее а аккурат в момент прямо перед выпусканием цветоносов.

Что пока извлек для себя:
- Поливать надо так, чтобы верхний слой субстрата был постоянно влажным. Тогда ее не так сильно тянет на гармошке играть. Корни дохлые и высыхают быстро, когда выдерживал между поливами по рекомендациям - листья напоминали плиссированные юбки 60-х.
- При +6 ночью не умирает. Вроде бы и при +2 тоже, но тут уже мне было страшновато да и жена иезуитами и фашистами обзывалась, пришлось прервать эксперимент в целях сохранения семейного мира.
- Прямое солнце с 12 до 19 часов переносит. При +30 днем тоже на солнце тоже выживает.
Но почему так обильно процвела, причем с цветами размером на сантиметр с лишним больше, чем первоначально из теплицы, для меня пока остается загадкой.
Самое правдоподобное объяснение, которое мне приходит в голову - я ей просто понравился.
Сильно сомневаюсь, что удастся повторить.
Цитата Сообщение от luborh Посмотреть сообщение
Если честно, опыт у меня небольшой. Думаю, многое зависит от качества деленки. Нужно выбирать, чтобы побольше деленочка была, хорошо 3 и более бульб и желательно, чтобы ростик был, если нет опыта. У меня магазинный вариант, было 2 бульбы и 2 ростика маленьких. Зимовала около окна, т.е. прохладное содержание. Но досветку не делала, хотя надо бы. Поливала 1 раз в неделю. За зиму-весну росты сформировали бульбы и выдали 3 цветоноса. Правда, в апреле у меня температура в помещении была около 18-20С, ночью до 15, может и меньше, думаю это могло стимулировать цветение. Когда потеплее стало, то увлажняла мох на поверхности горшка. Сейчас немного чаще полив. Очень долго растили-раскрывали бутоны. А сейчас уже новый ростик показался. И солнце в этой комнате только вечером бывает с 5 до 7 примерно.

Обновлено 27.12.2015 в 18:47 Гостья

Категории
Без категории

Комментарии