RSS лента

Гостья

Пафиопедилум (Paphiopedilum) и Phragmipedium

Оценить эту запись
Помощь в наращивании корней. (Из разных источников)
Пересадила в мох, корней почти нет и вот он сидит себе тихо уже 4 месяца, корешки в том же состоянии, 1 листочек пожелтел, но обнаружены 2 (ростка-глазка)по обе стороны от "мамочки".
- полив пафа (гибриды с ротшильдом и со стонеем) - пропрыскивание верхнего слоя субстрата, чтобы внутри было совсем не сыро. Там корней все равно нет (внизу горшка, я имею в виду). И периодически мочевиной по листу обрабатывайте для стимуляции роста корней, все же такие родители как стоней и ротшильд неохотно наращивают корневую, а от излишнего переувлажнения сбросят имеющиеся. Только не сушить...именно влажно.
- Подкормите его по листу органическим удобрением с преобладанием азота. Это должно простимулировать рост. Башмачки капризные. Думаю подкормка по листу тоже должна будет сделать свое дело, для роста корней.
- Сеянцы двух башмачков, отлично отрастили корешки в чистом сфагнуме за месяц. Стоят они в теплом и светлом (под лампами) месте, в тепличке, с хорошей влажностью. Ваши два ростка/глазка - скорее всего новые корешки, либо, как вариант, молодые розетки расти будут.
- Поменяйте мох на свежий, и подкормите по листу. На период отращивания корней у растения не должно быть никаких сквозняков. И обязательно должно быть хорошее освещение. Подкормки обязательно надо делать, причём практически с каждым поливом, но в маленькой концентрации. Пафики любят покушать.
- Смысл маленького горшка в быстром просыхании грунта. В сфагнуме корни отрастают лучше, чем в коре.По крайней мере,у меня отрастить корни башмаку в коре не получилось. Я придерживаюсь вышеизложенной точки зрения - посадить в мелкий, практически крошечный горшок, и опрыскивать сфагнум. В маленькой таре он будет влажным, но не мокрым. Не так, чтобы проливать, но и не слабо, а средне. Листья опрыскивать с удобрением. При каждом опрыскивании использую подкормку и чередую чистый азот, нитроаммофоску тоже 3 горошины калий и магний, затем микроэлементы и профилактика жел и мед купоросы и все сначала, а проливаю тоже с чем-нибудь раз 2-3 недели. Опрыскиваю каждый день, но может когда и через день если сильно некогда. Вообще, идея в том, чтобы растение дало новые корни раньше, чем высохнут листья.
- нужно убрать последний лист /отрезать и с шейки аккуратно снять/ Из этого места должны проклюнутся новые корни. Поставить паф во влажный мох, чтобы шейка касалась мха. Поддерживать мох влажным.
- Получила паф без корней в 2 листочка. Обработала золой и посадила в мелкую кору с углем одела пакет и завязала, оставив маленькую дырочку, опрыскивала с 3 горошинами мочевины на литровый опрыскиватель, без полива и в прохладу на балконе при 20, это было в ноябре 2010, вот к весне выросли и опять новый листик лезет.
- Я своим двум лови корни отращивала без теплички. Они сидели у меня в обычной коре, сверху помельче, снизу покрупнее. Сверху я накладывала тонким слоем чилийский мох, но не рыхлым слоем как брахам, а плотненько к шейке. И этот мох опрыскивала, но так,чтобы не было болота, но он всегда был влажным. Иногда азотиком по листикам подкармливала.
- Я бы розеточку беллатулума посадила в кору вперемешку с камешками, и чтобы субстрат был вровень с шейкой, а вот вокруг мох, чтобы он был около полсантиметра повыше шейки, шейки не касался при этом и был очень рыхлым. Мох желательно свежий и зеленый и он должен быть все время влажным. На солнышко бы пока башмачок не ставила. Кстати, белатуллумы прекрасно цветут и при более низкой освещенности. И с пеньком от пафа с хорошими корнями тоже можно поэкспериментировать. Посадить его как положено и в тепличку, тепличку проветривать, у меня есть такой беллатулум, он из пенька вырос, основная розетка сгнила, а вот корни были хорошие.

Цитата Сообщение от Ирина Баринова Посмотреть сообщение
Действительно коричневые и волосатые такой цвет корней у БОЛЬШИНСТВА башмаков. Если на срезе (сломе) они светлые и корень упругий, то он живой. Башмаки вообще туго их отращивают. Мох приветствуется, но полив нужно отрегулировать таким образом, чтобы кора не была мокрой постоянно. Она должна быть ВЛАЖНОЙ. Еще рекомендую Вам добавить в субстрат древесный уголь. Но не из магазинных пакетов, тот не годится. Лучше после шашлыков на майские праздники. Из цветочных магазинов подходит. Не подходит для мангалов (может быть пропитан химией).
Добавлять угля нужно немного - 1/3 - 1/4 часть от объема коры.
Пропал тургор на материнской розетке, два новых роста замерли. Сегодня копнула - розетка вытащилась из горшка без проблем - корней нет почти, 3-4 маленьких хвостика по 2-3 см, сухие. Какие мои действия - обрезать корни, обработать фунгицидом, опрыскать Эпином и посадить на мох в тепличку?
- Снижение тургора может быть вызвано отсутствием корней, я бы полезла и посмотрела.
- Пафы в отличие от фрагов не могут находиться все время в воде - загниют корни.
- Если снижается тургор, а корни у него нормальные, скорее всего горшок мал, просыхает очень быстро. В такой ситуации - дать горшок большего размера и ежедневно опрыскивать субстрат.
- Если корни мертвые - удалить. Все обработать фунгицидом. Растению сделать ванну (с головой) из эпина (5-6 капель на стакан - 250 мл) часа на 2. Потом обсушить и на мох, слегка углубив нижнюю часто растения. Ничем не закрывать, иначе легко загнивает. Поместить на светлое, умеренно теплое место. Через неделю сделать еще ванну, но удобрительную, например с кемирой люкс (0,5 г на литр). Некоторые башмаки укореняются довольно долго. Следите чтобы в пазухах листьев долго не застаивалст вода - после ванн просушивать в тепле.
- Посадите в мелкую кору и мох сверху слегка влажный, листья и корни засохшие можно отрезать. Мох по мере высыхания слегка увлажнять.

Цитата Сообщение от Ирина Баринова Посмотреть сообщение
Вынимаем страдальца из горшка. Корней нет. Поэтому пить нечем, а листь продолжают испарять. Следовательно-подрезаем листья до половины. Мертвые листья убираем, чтобы не притягивать инфекции. Сажаем так, как предложили выше. Но при этом раз в 10 дней проводим обработку по листу мочевиной необходимо для активации роста, корней в том числе. В этот же день можно внести стимуляторы под ноги (какие у вас есть - радифарм, например). Самое главое - не переливать. Субстрат слегка влажный, а не сырой.

Цитата Сообщение от *Оксана*(Olga_T) Посмотреть сообщение
пересадить и обработать от насекомых это точно. Заодно посмотреть что там с корневой, листья молодые мельчит он что-то. Нижний лист желтый с коричневым удалить. И заодно фунгицидом обработать. Если фундазол, то пролить. Можно аптечный нитрофунгин. Неплохая вещь, кстати. Можно искупать растение перед посадкой или опрыскать посаженное. 1/2 колп. на 1 л. воды. А после посадки, по листу в течение месяца 1 раз в неделю мочевина + хелат железа. Хорошее проветривание и сильно не переувлажнять субстрат, чтобы был именно влажным , а не сырым. Лучше иногда даже делать легкую подсушку верхнего слоя. (Это чтобы грибковую инфекцию остановить). Но с подсушкой лучше ориентироваться на температуру, если очень жарко будет то сильно не пересушивать, но все равно хорошее проветривание, не сквозняк. Хелат до желтоватого цвета-бледно-коричневого. Мочевина получается на 1,5 л на кончике чайной ложки. Хелат до слегка желтоватого цвета, мочевину примерно 1/5-1/4 ч.л. (без горочки) на 1,5-2 л. Лучше мочевины поменьше, но почаще. ИМейте в виду, что сейчас сухо и жарко, а после зимы возможно субстрат слишком влагоемкий будет просыхать очень медленно. Только фрагов не нужно мочевиной обрабатывать.
Цитата Сообщение от *Оксана*(Olga_T) Посмотреть сообщение
Посадите в небольшой горшочек, дренаж на дно положите около половины высоты горшка. Маленький горшочек, до половины пенопласт, затем кора и толстый слой мха. Мох все время влажный. Поставить в гущу растений для влажности, лучше под люмки. Солнышко я бы давать сейчас не стала. Раз в неделю обрабатывать по листу мочевина+хелат железа, ну или любым другим удобрением с повышенным содержанием азота. от вредителей точно нужен будет не меньше трех обработок.
Мох сверху должен быть всегда влажным. Именно влажным, а не сырым. Корни хорошо идут во влажный мох, но белатулум сырости не любит. Поставьте его сейчас под люмки, резких перепадов температур быть не должно, ниже 18С понижений тоже.Один-два раза в неделю обрабатывать по листу хелат железа+мочевина. можно мох измазать в доломитке, присыпать немного сверху. Мох влажный быстро закисляется, а у многих башмаков корни отказываются идти в слишком кислый субстрат, кончики начинают закукливаться и коричневеть. Многие сажают в мох и прекрасно растут в нем одном башмачки, я все же сажаю в кору, а мох сверху. Мох неживой можно, но в живом сфагнуме корнеобразование идет лучше. Если мох неживой, то нужно следить, чтобы он был рыхлым, наш отечественный сфагнум быстро слеживается. Доломитовая мука и жесткая вода немного разные вещи. Да и доломитку вносить не обязательно. Нужно просто наблюдать за растением, за субстратом. Как реагируют корни при росте. Также и выбирается фракция коры. Все зависит от наших условий. Если любите часто поливать, влажность в помещении повышена и просыхает все довольно медленно, то , конечно, кору можно покрупнее, если сохнет все до хруста за сутки, то стараются делать более влагоемкие субстраты. Также никто не скажет Вам частоту поливов, Просто рекомендации, что субстрат должен быть влажным, а как поливать этот субстрат, опять же будет зависеть от условий, в которых растет растение. Конский навоз очень хорошо и башмаки органику воспринимают "на ура". Своих всех кормлю только органикой, а вот мочевина с хелатом железа это временная хорошая экстренная мера для внекорневых подкормок при возникновении некоторых проблем, как отсутствие корней, хлороз и т.д.
Цитата Сообщение от *Оксана*(Olga_T) Посмотреть сообщение
кора должна быть чуть-чуть влажная. Мох влажным, но немного отодвинут от шейки. Вот если мох опрыскивать, то кора как раз и будет нужной кондиции. Вокруг башмака влажность должна быть, но с очень хорошим проветриванием. Этого можно добиться если вокруг него поставить другие растения. Свет рассеянный, не яркий. Опять же очень хорошо под люмками, но не в центре ламп, а с краю. Раз в неделю обрабатывать по листу мочевина+хелат железа. И неплохо 2-3 раза в месяц Превикур, это фунгицид со стимулятором роста. И по приходу от насекомых обработать
Не цветет.
-При очень хорошем уходе (когда пафу все нравится) может и за 8 месяцев от начала роста розетка вызреть. А вот цветение не всегда наступает сразу за вызреванием.
- Сергей Ракицкий: Обычно не капризным гибридам хватает сокращения полива ближе к концу вегетации. Для ориентации смотрите сколько обычно дает листьев на розетку (примерно, год на год может не приходиться). И конечно перепады температуры лишними не будут. Если Ваш растет еще, то скоро февральское солнышко покажется, которое на окнах восточной ориентации дает неплохой перпад и у многих фалики весной цветут. Ваш похоже не очень теплолюбивый, поэтому может при лишнем поливе начать новую вегетацию вместо цветения. Если появилась молодая розетка, значит идет активная вегетация. С учетом того, что и остальные растут может быть имеет смысл не сокращать полив, а подождать до развития остальных двух и тогда уж их пытаться зацвести? Надо оценить сколько еще они будут развиваться. Если долго, то вполне к осени можно получить чехол. В момент активной вегетации, да еще на весну глядя, растение может и "упереться" на счет цветения. Пафики часто растут неравномерно, что вызывает некоторые трудности.
- Стоял под маломощной лампой в 26 Вт, люминесцентной. Изредка поливала, изредка подкармливала, иногда опрыскивала. Был пересажен в слишком большой для него горшок. Судя по тому, что не загнулся, запихивать в маленький не буду. Думала, что раньше марта-апреля ничего не дождусь. А он взял и расцвел. Но у него вторая розетка при покупке была почта кондиционного размера, подращивать почти не пришлось. Сейчас третий рост уже см примерно 7.
- чтобы стимулировать цветение многих видов, требуется помучить растение в холоде, снижая температуру ночью до 10 и даже ниже в течение нескольких недель.При появлении бутона темпер. повышают до нормы. Так можно заставить цвести многие туго цветущие виды.
Цитата Сообщение от Irina172 Посмотреть сообщение
Летом на балконе были,без условий,перепады приличные.Осенью перебрались на лоджию с комфортом,подсветка светодиодная(красный.синий).Кормлю всех Гринволд для орх,несколько раз поливала с доломитовой мукой.
Цитата Сообщение от flower;
Массово начали желтеть листья у всех фрагов, кроме бессае. Нижние листики равномерно желтеют, потом высыхают и отваливаются. Персей потерял уже половину листьев. На заболевание не похоже. Мох слегка раскопала, корни нормальные. В чем дело? Что им не нравится?
Растут в смеси мха и мелкой коры, не пересыхают, влажность около 70%, подсветка, полив дистиллированной водой, удобрения через два полива на третий в очень малых дозах, температура днем 20-22, ночью около 16.
Мне кажется, что условия оптимальные, а они так не считают. Это безобразие началось около месяца назад, до этого было все нормально, если не считать, что они или не росли или росли очень медленно.
Ответ:знакомая ситуация.... сам так терял фраги. бился несколько лет, менял условия, травил фунгицидами, а в итоге терял растения.
в результате - сменил удобрение(оказывается фраги не переносят мочевину в составе удобрения), сменил субстрат на смесь рыжего торфа, крупного песка и коровяка. все растения в итоге нормальные, листья не желтеют.
а какие удобрения подойдут ? особенно беспокойно за малышей
из удобрений... ну могу сказать, что точно не подойдет Кемира. раньше была нормальной, но сейчас видимо изминили состав
точно подойдет Дина гро, только ее у нас нету из того, что есть использую в настоящее время только птичье гуано.
по составу грунта - конечно можно использовать рыжый торф, его можно купить на рынке в 150-300 л мешках.
соотношение, которое использую я - 10-2-0.5, торф, песок, навоз. дренажа нет. полив дождевой водой, в поддоне летом 0.5 см воды, зимой просто всегда влажно, в поддоне воды нет.
Цитата Сообщение от Sunbeam
Башмачки с зелеными листьями очень не любят жару. Когда летом была жара, они прямо замирали, сидели подолгу без движения. А как становилось прохладнее, они прямо радовались, шли в рост. Цветение у них стимулируется прохладными ночами и снижением полива осенью. Сначала у них появляются стоп листы, а потом в центре такие прицветники (типа чехлов), когда из этих чехлов начинают лезть бутоны, то я их переношу под подсветку, чтобы ускорить развитие бутонов. Вы их держите попрохладнее, они отдохнут, и надумают цвести. Тоже вас порадуют! Мне кажется что им еще важно чтобы масса у них хорошая была, у моих было сразу много розеток, и они себе еще розеток нарастили уже у меня. У меня есть башмаки из этой секции, у которых по приходу было меньше розеток, так эти пока цвести не собираются, им массу надо нарастить. Вообще это не сложные растения. Света много не требуют, вообще каких то специальных условий не требуют. У меня солнце бывает только с утра, всего несколько часов, а они очень счастливы.
Субстрат.
- Серамис смешиваю с корой, вниз, к качестве дренажа сейчас для всех орх кладу пенопласт.
Пафы в целом рекомендуется пересаживать через 1-2 года, или если очень хорошо развита корневая, хотя бы частично сверху менять субстрат.
Субстрат для пафов это: кора мелкая + средняя, серамис, крупный перлит, немного угля, могу еще добавить всяких камушков (в зоомагазинах покупаю), сверху НЗ мох.
Для тех, кто любит повлажнее, кокосовые чипсы + уголь + перлит + диатомит, сверху НЗ мох.
Но чипсы сильно вымочены, практически выстираны, чтобы вода при поливе или его замачивании была практически прозрачной.
- Уголь желательно на дно, совсем немного. В кору добавить немного торфа. Сфагнум только сверху субстрата, но не внутри.
- Добавляю угля 1/4-1/5, не только на дно, но и "повыше", остальное кора, разной фракции, у меня - 1-2 см. Примерно на литр субстрата 1 чайная ложка доломитовой муки (меловой, известняковой..). Мох в летнее время как правило убираю - влажность высокая и субстрат сохнет долго, а лишнее переувлажнение нежелательно. Зимой - наоборот - мха побольше (на поверхности), т.к. центральное отопление, влажность низкая, жарко и все сохнет со свистом. Торф не добавляю, для моих условий это будут лишние проблемы.
- часто кончик у корня может "закрыться" или засохнуть по причине, что ему некуда "нырять" как бы
по моим наблюдениям у гибридных башмаков корни более живучие, так что и они могут какое-то время расти, не попадая в субстрат. а у видовых пафов, желательно чтобы корень сразу нырял во что-то, в моем случае это мох. я аккуратно около шейки всегда кладу мох, или как бы обвязываю им шейку. только поливать нужно аккуратно
- корни у башмаков растут хорошо только во влажный мох вокруг шейки.
- Сажаю в мелкую кору, добавляю серамис, в этом году его не прикупила, добавляла мелкий керамзит, bellatulum - кальцефил, я к подобным добавляю дробленые мелкие ракушки, кто-то мраморную крошку, сверху мох.

Цитата Сообщение от Ольга Герасимова Посмотреть сообщение
Хочу поделиться, может кому подойдет. Мучилась со мхом (в плане закисления), долго думала, чем заменить. Мои башмаки на ура восприняли замену верхнего слоя субстрата и мха на кокосовую крошку (ту, что из кокосовых брикетов, которые идут как брикеты с пониженным содержанием волокна). Проэкспериментировала на малышах и тех, кому корни надо отращивать - их целиком в такой субстрат отправила. Моим башмакам понравилось. А явный плюс - этот субстрат очень влагоемкий (если перелил - впитает влагу по-максимуму), очень легко увлажняется простым опрыскиванием и, что для меня очень важно, визуально сразу видно, кто пьет много, а кто мало - просыхание верхнего слоя видно невооруженным глазом, поэтому даже в случае с малознакомым башмаком не надо проверять пальцем - влажно или нет. Все видно. Ну и не закисляется ничего, в отличие от мха.
Цитата Сообщение от 4eptehok
Cделала для себя вывод, что большинству пафов и фрагов нравиться комбинированный субстрат. Одна кора иногда имеет склонность со временем окисляться и запревать. А вот всякие камушки с разными показателями Ph и влагоемкости создают хорошую среду для роста корней. Тут главное угадать соотношение для каждого растения. Наши девочки из Минска уже давно используют серамис в качестве добавки в субстраты для башмаков и не только.
Я беру кусочки коры крупнее, чем обычно принято для пафов. Добавляю по жмене пемзы, серасмиса, лавы, что есть на данный момент, и добавляю крупными кусочками чуть сфагнума в сам субстрат. Для пафов сверху сфагнум не укладываю. Воздух свободно ходит между крупными кусочками коры, а серамис и пемза заполняют полости и создают "точки концентрации влаги" не нарушаю воздухообмен. Кусочки сфагнума служат как-бы капиллярами по которым влага равномерно распределяется по субстрату. Таким образом можно только опрыскивать поверхность субстрата раз в 3 дня, а вода за счет наличия сфагнума и камушек распределиться по субстрату, при этом кора не увлажниться больше, чем необходимо.
Субстрат получается равномерно увлажненным, а не так, что сверху пустыня, а внизу болото. Поливать нужно будет реже и только проливать горшок на весу без замачивания.
Состав грунта для пафов на ферме Prao:
Керамзит, кора, белая мелкая пемза и шелуха от арахисовых орехов, кокосовые чипсы, камешки.


Phragmipedium
и ковач, и Эмилия сидят в пластике. Субстрат: орхиата средней фракции + акадама (канума) + крупный серамис + крупный перлит+ много измельченных в муку ракушек. Всё на глаз, но чтобы рыхло так. Горшки вставлены в кашпо. Поливаю осмосом. После полива на дне кашпо оставляю около 1см воды, выпивают, день стоят, снова подливаю на 1см. Живут на подоконнике, летом солнце с 18-00 до заката, зимой под МГ-светильниками, они у меня на шинопроводе над подоконниками. Температура зимой: день 20-24, ночь 15-18, окно круглый год открыто на микропроветривание. На лето на улицу не выношу, все в квартире. У этого товарища в начале ноября увидела чехол, получается весь процесс занял 4 с небольшим месяца.
Оля, мой ковач из ОрхидИнна тоже сожрал розетку, которая пришла, стал тянуть новую покрепче.

Обновлено 31.03.2016 в 19:32 Гостья

Категории
Без категории

Комментарии