RSS лента

Гостья

Rossioglossum (Odontoglossum) Grande и Zygopetalum

Оценить эту запись






Встречается на высоте 1500-2700 м над уровнем моря в листопадных лесах. С весны до осени в период роста идут очень частые дожди, к зиме они полностью прекращаются и влажность растение получает из туманов и росы. Растет Rossioglossum grande в кроне деревьев, поэтому в период роста он получает рассеянный свет, тогда как зимой после опадения листьев с деревьев количество света, получаемого растением увеличивается. В культуре необходимо ориентироваться на эти условия. В период роста обильный полив с небольшой подсушкой субстрата, зима очень сухая с периодическим опрыскиванием субстрата. Температура содержания от 15 С в ночное время до 25-27 С в дневное в течение лета, зимой температуры могут опускать до 10-12 С. Свет достаточно яркий, совсем немногим меньше, чем для каттлей.
Rossioglossum grande растет как эпифит в листопадных лесах между 1900 и 2700 м над уровнем моря в областях с выраженными сухим и влажным периодами. Во время вегетативного периода, когда растение активно растет, небо обычно облачно, и растение затеняется листвой деревьев, но дни теплые, и частые дожди поддерживают высокую влажность. Напротив, в длительный сухой период растения подвергаются воздействию низких температур и яркого света, поскольку деревья сбрасывают листья. В это время года влажность создают только туманы и роса. Во время зимнего покоя растение должно находиться при ярком свете и в холоде. Зимние ночные температуры обычно 10С, но могут падать и до 4С и ниже. Дневные температуры – 16-18С. Без холодного сухого периода покоя Rossioglossum grande не сможет раскрыть весь свой потенциал. У меня южное окно, тоже жалюзи. Летом поливаю, кормлю, зимой ставлю вплотную к стеклу и поднимаю жалюзи и практически не поливаю, если только "росой".
Само растение не очень и высокое – бульбы редко больше 6-8 см, листья – не длиннее 30-ти. Цветонос – 20-30 см, обычно 3-5 цветков, иногда 6-8. Вариантов, как и у других видов рода, мало – все они связаны с большей или меньшей яркостью окраски, а ее распределение довольно стандартное. Размер цветков до 15 см. А еще ценно (для домашнего содержания), что росс гранде очень неприхотлив. В природе он растет в горах на высоте 1,5 - 3 тысячи метров, в постоянно влажных условиях. Летом – дожди (но горы – ночи холодные, даже если днем жарко); зимой дождей почти нет, зато есть туманы, и тоже холодно. А в культуре он довольствуется просто умеренными температурами. Причем опыт одного из южных коллекционеров говорит о том, что и сильная жара летом не помеха, лишь бы влаги хватало. Именно это важно - постоянно поддерживать субстрат во влажном состоянии; с субстратом мудрить не обязательно, вполне подойдет обычная кора фракции 1-2 см (на поверхности немного мельче). Очень желательно частое опрыскивание. Зимой – довольно длительный период покоя, когда полив необходимо уменьшить (но полная просушка не допускается). Цветонос начинает развиваться в конце лета или осенью, от основания только что сформировавшейся бульбы. Соответственно, цветение приходится на осень – начало зимы. Цветки держатся 2-4 недели. Росс гранде описан Джоном Линдли в 1840 г. (конечно, как одонтоглоссум); другие 4 вида – гораздо позднее.

УХОД (из разных источников интернета)

Выращивание в домашних условиях.
Rossioglossum grande лучше всего высаживать в быстро просыхающий субстрат, состоящий из 6 частей мелкой коры, 4 частей перлита, 2 частей рубленного древовидного папоротника (волокна около 1.5-2см) и 1 части угля (0.5см). Недавно прочла о хороших результатах, выращивая его в кокосовых чипсах размером 1 см (хорошо промытых для удаления солей). В районах с высокой влажностью летом лучше использовать кору средней фракцию Пересадку лучше проводить с появлением нового роста, как только появятся новые корни. Важно при этом не повредить корни на приросте прошлого года.
После того как весной появился новый рост, растение требует регулярного полива и среднего по яркости освещения (рассеяный свет). В течение весны и лета необходимо подкармливать в каждые два из трех поливов. В это время дневные температуры в диапазоне 13-16 С будут оптимальными.
С приближением осени и вызреванием новых ростов концентрацию удобрения надо постепенно уменьшить и снизить полив. В октябре или ноябре удобрение и полив прекращают. Если влажность низкая, периодическое мелкодисперсное опрыскивание предотвратит сморщивание псевдобульб.
Во время зимнего покоя растение должно находиться при ярком свете и в холоде. Зимние ночные температуры обычно 10С, но могут падать и до 4С и ниже. Дневные температуры – 16-18С. Без холодного сухого периода покоя Rossioglossum grande не сможет раскрыть весь свой потенциал. К счастью, эти условия не так сложно создать.

---Rossioglossum grande требует периода покоя. Если зимой содержите недостаточно холодно, для растения необходима хорошая просушка с редкими опрыскиваниями или поливами. Это для того, чтобы растение не сильно усыхало и при избытки влаги при высокой температуре не начало расти. Лучше, чтобы зимний период для него был холодный, тогда даже при более частых опрыскиваниях растение не проснётся и не начнётся преждевременный рост. Тогда оно теряет меньше влаги и даёт следующий рост с прибавлением в размере и хорошим сильным цветением. Rossioglossum grande даёт цветонос в момент созревания бульбы. Если растение «ушло» в зиму без цветения, то запаситесь терпением до завершения последующего роста.

---Растет на восточном окне, без подсветки в чистой коре. Все лето на улице, тоже солнышко только рано утром и недолго. Никогда не замачиваю. Только поливаю и между поливами очень хорошо просыхает. В период покоя немного опрыскиваю сверху кору примерно раз в месяц. Вот опять в апреле проклюнулся новый рост. Теперь начала поливать и постепенно буду уменьшать перерывы между поливами.

--- Цветоносы появляются в момент раскрытия листьев либо чуть позже, когда начинает появляться из кроющих листьев бульба. В это время растение хорошо поливается и рост цветоноса чисто последовательное действие растение. Другое дело если у этих растений не будет выраженного периода покоя! Тогда, растение будет формировать очередной рост без цветения! Для этих растений, на мой взгляд, не важна зимняя температура в период покоя (конечно в разумных пределах). Более важен сам этот период! В период формирования бульбы старайтесь не сильно пересушивать растение!

---Растет на открытом воздухе с ярким светом и тепло летом, летом поливал ежедневно, кроме во время прохладной погоды. Подвергается коротким дням и прохладным условиям в осенний период, когда растение только опрыскиваем. Когда Мороз угрожает, растение привезли в закрытое помещение на прохладный светлый подоконник, где происходит созревание псевдобульб и начинается развитие цветоноса. Избежать заливов и использовать очень открытым смешать иметь идеальный дренаж. Как только набрал бутоны растение содержат в светлых, но прохладных условиях, так как это позволит удлинить сезон цветения. Резюме цветения - зацветёт только, когда новые росты и корни хорошо разовьются в лето. Успешная культура в ярком освещении, частом поливе и подкормках летом и понижении температуры и соответственно, полива осенью, когда бульба заканчивает формирование.

---Бульба вызрела полностью. Потом вылез цветонос. Причем в середине августа цветоноса еще не было, потом я уехала на неделю )) Приехала в конце августа, а он уже см на 10 торчит. Просушки были. Не хотела, но они были. Цветонос быстро вырос, числа 25 августа я его заметила, а 18-19 сентября он расцвел уже. Зимой стоит на окне в комнате. Ночью минимум 17-18 градусов, днем больше, т.к. южная сторона, солнце. Чтоб не жарко было ну как и всем онцидиумным. Я его кстати месяца полтора назад пересаживала, вываливался из старого горшка. Пришел зимой подмороженный и сбросил все листья. За сезон 2 бульбы всего отрастил, гораздо мельче предыдущих. И вот решил процвести. Высокие летние температуры - основная причина не цветения. От жары бульбы мельчит и цвести отказывается.
У Маркина в теплице цветки на гранде в октябре, а летом у него в теплице ну очень жарко. Тогда вопрос - причем тут жара? Grande распрекрасно реагировал на "улицу" - при условии даже жаркого дня, если ночи были более прохладными. Чтобы ростовая почка проснулась не в середине лета, иначе бульба не успеет полноценно сформироваться. У меня он где-то в середине апреля просыпался как часы 3 года подряд, в мае уже точно с нормальными такими ростами стоял. Для цветения - все дело в летнем содержании. Воздух, солнце, перепады и кормёжка. А может быть переохлаждение. Я поздно занесла растения в дом, кому-то это не пошло на пользу, а этому товарищу понравилось. Кстати, то же самое было и в прошлом году. Он был в числе последних на переезд. Интуитивно - за него не боялась.



Цитата Сообщение от neya13 Посмотреть сообщение
Родина: Мексика, Гватемала.
Размер растения: до 50см.
Сезон цветения: осень.
Окраска цветка: желтая с красно-коричневыми пятнами.
Общие сведения для выращивания: летом тепло, полутень, влажность; зимой холод, яркий свет и сухость.
Цветонос (на фото подвязан к опоре) Молодая бульбочка.
Цитата Сообщение от eesku Посмотреть сообщение
Зацветает в моих условиях легко. Стоит всегда на южном окне в неотапливаемой комнате (зимой ок. 15 град) в притенении других растений, по поливу - я очень склонна к засушиваниям )))
---Cтандартный в период роста онцидиумник, с умеренным периодом покоя. Главный успех - летние перепады температур день-ночь (днем может быть и 40-к, ничего с ним не станется, если ночная температура при этом будет в районе 20-23) и четкое (!!!!!) соблюдение периода покоя. Свет любит яркий, почти прямое солнце (на прямом если его не готовить к нему постепенно, - то конечно горит, но я свои (у меня их три) приучаю к солнцу с февраля, и летом они спокойно на прямом солнце стоят с легкой притенкой от совсем уж полуденных лучей). Пожрать они любят. Довольно медленно растет, рост проклюнулся в апреле, сейчас (3 августа) он по величине - в половину меньше, чем предыдущие бульбы. Но при этом он исправно растит корни , субстрат никогда не пересушиваю полностью, и хоть и медленно, но растет рост. На росте-никаких признаков гармошистости,хоть на балконе у меня в июне-июле температура подбиралась к 40 гр тепла. При 3х взрослых бульбах можно рассчитывать на цветение. 20 сентября появился цветонос. Очень быстро зацвёл, за месяц от почки. Цветок с запахом 14 см, правда нос надо туда засовывать. Резкий парфюмерный запах.
Гранде больше света требует и в период покоя суше. А гибрид Rawdon Jester - требует еще больших перепадов по температуре, чем гранде и более прохладной зимовки.. Но в принципе, они конечно в культуре очень схожи...
---Круглогодично на подоконнике (восток), личной подсветки не имеет, грунт - кора, полив - 1 раз в 7-10 дней, удобрение - примерно 1 раз в месяц (какое-нибудь). С вызревшей бульбы выдал одновременно две пипки, одна оказалась ростом, вторая цветоносом.
---Зимой в прохладе, полив по мере полной просушки субстрата. Летом на открытый балкон. Удобряю когда просыпается. Размерчик у самой крупной бульбы с листом 25 см, а цветок в размахе 12см - 13см.

----Онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе – одонтонии, одонтиоды и т.д. и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. Для них в большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития молодых побегов сократить полив и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не после окончания очередного периода вегетации, как это иногда советуют. Сокращение полива после окончания вегетации может только инициировать развитие цветоноса, если правильный полив стимулировал закладку цветочной почки и не начался новый период вегетации. Для многих орхидей между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса иногда проходит значительный промежуток времени. Для некоторых видов или гибридов время начала сокращения полива может иметь большое значение. Объясняется это слишком быстрым, по сравнению с естественными условиями, развитием таких орхидей в комнатной культуре, чему способствует большая длина светового дня в средних широтах. Сокращение полива в этом случае необходимо начинать уже на стадии начала формирования бульб. Из распространенных в комнатной культуре орхидей это свойственно гибридам с участием каттлей и лелий, цветущих весной после периода покоя и может быть свойственно некоторым межродовым гибридам давней селекции с участием холодных одонтоглоссумов. Есть и другая крайность. Встречаются орхидеи, столь бурно реагирующие на сокращение полива, что даже притормаживают рост бульбы, пока не разовьется цветонос. Кроме того, для цветения, бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение с мелкими бульбами обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях цвести и на мелких бульбах.


Период покоя:
10 градусов ночь, можно и ниже если есть возможность, в природе вплоть до нуля опускается, 20 градусов день, максимально яркий свет, а полив, ну от силы раз в месяц немного смочить субстрат чтоб бульбы не сморщились, и так где-то с ноября по март...
Чтоб было более понятно, это растение из листопадных лесов, в которых летом тепло, влажно, свет яркий но рассеянный, а зимой - холодно, сухо, ветренно, и растения после того как деревья листья скидывают, оказываются на прямом зимнем солнце. То есть, культура близка к культуре целогины кристаты, только с учетом того, что гранде значительно терпимее к летней жаре, он ее просто не замечает. За период покоя форма бульб изменилась с плоско-вытянутой на кругло-яблочную.

После вызревание бульбы прекращаем подкормки, полив и начинаем держать прохладно. От полива необходимо воздерживаться до момента начала роста новых приростов. Сушить , но чтобы бульбы сильно не сморщивались. Если морщит бульбы, надо влажность поднять вокруг, опрыскивая вокруг воздух, поливать нельзя, чаще опрыскивать субстрат. Нельзя сушить до сморщивания бульб. Любая катастрофическая пересушка корней и бульб ведёт к угнетению растения и потери старых корней. Летом Grande растёт в тени деревьев листопадных, а зимой листья опадают, появляется солнышко, в итоге им надо солнце только зимой при холодной температуре.
Мой стоит в холоде, в декабре около 10градусов, раз в неделю смачиваю нижнюю треть горшка, бульбы не сдувает, яблочками так и держим пока. Поливать начинаем только с началом роста, который холодом сейчас не допускать. Спят - поливаем пореже, а если корней много, как же их не поливать-то совсем.

Rossioglossum grande требует периода покоя. Если зимой содержите недостаточно холодно, для растения необходима хорошая просушка с редкими опрыскиваниями или поливами. Это для того, чтобы растение не сильно усыхало и при избытке влаги при высокой температуре не начало расти. Лучше, чтобы зимний период для него был холодный, тогда даже при более частых опрыскиваниях растение не проснётся и не начнётся преждевременный рост. Тогда оно теряет меньше влаги и даёт следующий рост с прибавлением в размере и хорошим сильным цветением. Rossioglossum grande даёт цветонос в момент созревания бульбы. Если растение «ушло» в зиму без цветения, то запаситесь терпением до завершения последующего роста. Растение, если не процвело со свежей бульбы ДО зимы, можно уже расслабиться и ждать новый прирост. И попытаться зацвести его до след. зимы. Эта бульба не зацветет уже никогда, цветения ждать со следующего прироста.

Ежек Зденек:
" Выращивание Grande имеет ряд особенностей, которые необходимо обеспечить: очень хорошее освещение и стандартный уход летом (можно даже выставить его на летние месяцы в сад), и, что самое главное, он нуждается в прохладном (+10) и сухом периоде зимой."



Болезни
Вокруг пятен концентрические круги, типа как кольца вокруг Сатурна... Подобные пятна - признак одного из самых распостроненных на онцидниках вируса..., еще могут быть симптомами уже другого вируса пятна в виде "штриховки"..., в общем много их есть, симптомов, и тем не менее спутать вирус и бактериалку - очень легко... Часто вирус вообще себя никак на листве не проявляет, и отражается только при распускании цветка в ряде характерных деформаций.

Cажистый гриб, появляется как правило на местах микротравм (покусанные насекомыми участки, потертости, царапины и т.д.), и на участках, пораженных вирусами, при неблагоприятных для себя условиях погибает, если пятен больше не становится - оставьте все как есть, если пятна прогрессируют свое распространение - примите меры, фунгициды его успешно глушат.



Zygopetalum
Цитата Сообщение от Флоренс Посмотреть сообщение
У меня есть Зиг, который не цветет, если не исполнить некоторые пляски с бубнами. Если его поливать и кормить как обычно, по мере просушки - то вырастает очередная бульба без намека на цветонос. Если же его начать просушивать после того как новый рост появился и ДОСТИГ 2-5 СМ - то цветонос появляется раньше или вместе с появлением листьев. Если опоздать и сушить при 6 см и больше - ничего не произойдет!!! Вот такой капризуля. Под просушкой я подразумеваю удлинение интервалов между поливами вдвое. Процвел после небольшой просушки трех сантиметрового роста.
Растет в 2 стороны, цветет сейчас с 2 бульб по 4- 5 цветов, душистый, похож на Луизендорф, но губа темнее.
Сначала вырастает новый рост 10-15 см. Начинает разворачивать первую пару настоящих листьев, и одновременно из покровных чешуек (кажется так это называется; самые первые "листики" )показывается цветонос. Т.е. ровно с боку. Второй цветонос чуть позже из пазухи чешуйки повыше.
У выросшего роста чешуйки засыхают.
Цитата Сообщение от Dmm
Если новые росты пошли без цветоноса, то досвечивать и обильно поливать, что бы не выросли рахиты. Свои зиги держу с ноября по апрель при 18-20 С, полив раз в две недели. Сушат для того, что бы он не рос зимой. Для цветения ему нужны нормальные размеры и подкормка. Минеральными удобрениями я не кормлю, предпочитаю естественные подкормки (полуразложившиеся листья и сфагнум, корни папоротника, не много лиственной земли, отлично идут старые, выветренные, коровьи "лепёшки"). "Кемирой", только слабенькой концентрацией, т.к. одни бульбы цветут, другие еще только набирают силу. При таком содержании цветут каждый год, иногда два раза за лето. Если много солнца, то зиги обильно цветут. Для зацветания его нужно сушить при достижении ростом 30% размера от взрослой бульбы. При таком режиме цветут в июле-августе, потом нарастает бульба и закладываются новые росты. Так он и "спит" до весны. Цветоносы, обычно, выходят из-под кроющих листьев бульбы (из нижней части), но если их много, то могут расти и из верхушки бульбы. У меня больше трёх цветоносов из одной бульбы не было. Цветонос появляется, когда уже сформировались листья, но не сформировалась бульба. В это время обильный полив и подкормка (если бедный субстрат). Поливаю когда сверху высохнет, а внутри еще чуть влажно. Летом получается, полив два раза в неделю, зимой один раз. Брызгаю мох по мере высыхания, иногда через день иногда каждый день. Поливаю раз в неделю погружением, где-то на час оставляю киснуть. Влажность у меня где-то 50-60%. Стоит в большом поддоне на влажном керамзите. Бульбы не морщит, гонит новые росты, при том что один молодой рост уже отцвел. Мой здоровый вымахал, листья неплохо распушил и только тогда зацвёл, а сейчас вторую стрелу с того же роста гонит! Ещё крупнее стрела чем предыдущая. Я его всегда обильно поливала, ему всё очень нравилось. Уезжала на неделю, полила хорошенько, но всё равно жарко и он у меня высох, так скинул один бутон. Думаю сушить их вообще не стоит!


Zygopetalum Blue Angel
Цитата Сообщение от Marishel Посмотреть сообщение
Я еще не имею достаточно опыта в зигопеталумоводстве, хотя определенные успехи на этом поприще имею.
Михеев писал, что субстрат не должен просыхать. На другом форуме прочитала, что они себя хорошо ведут в купе с быстрыми просушками, т.е. субстрат желательно использовать невлагоемкий, и полив по мере просушки.
Я свои тоже выращиваю ровно, вместе с фаленопсисами. На "прокаты" не жалуюсь. Заметила одну особенность: так как цветут они до формирования бульб, то по росту в начальной стадии формирования уже понятно будут цветочки или нет. Хилые ростики образуют мелкие бульбы, и наоборот, на пухленькие возлагаю надежды . Однако хилая бульба вполне способна дать мощный ростик, т.е. видимо так протекает процесс адаптации.
Цитата Сообщение от Ирина69 Посмотреть сообщение
Мой зиг выдал цветонос от нового роста!!! При этом рост ещё даже листья не развернул! Как выяснилось - моим зигам нужна периодическая просушка при появлении новых ростов. Я свои подсушивала между поливами и вот результат - цветонос!!!
Цитата Сообщение от Флоренс Посмотреть сообщение
Вот зиг. Видны 3 цветоноса, а четвертый еще из кроющей чешуи не вышел, но его тоже видно, если нос засунуть

Цитата Сообщение от Чижик Посмотреть сообщение
На самом деле для зигов период покоя рекомендуется ДО появления новых ростов. То есть созрела материнская бульба и надо содержать попрохладнее и вследствие снижения температуры полив пореже должен быть. И цветоносы появляются у молодых ростов, когда они еще даже листья не начали разворачивать... От вызревших бульб зиги как таковые цвести не будут. Гибриды с чем-то - может быть...

Вот это из Швертера, заявлялся как зиг "Глетчер чего-то там"... Явно видно доминирующее влияние акакалиса... Но цветет по общей схеме для зигов - начал расти ростик и тут же - цветонос, вернее, в этот раз целых 3 - два по 2 цветка и на третьем один.
Цитата Сообщение от Дина Посмотреть сообщение
Вот нашла фото, появившегося цветоноса. На 10см-ом еще мне кажется рановато, чуть подождите.

Орхидеи этой группы средние по сложности выращивания. Требуют умерено-теплого содержания, летом — от 20 до 22 С, зимой – от 10 до 20 С, и обязательного наличия перепада в 2-4 С между дневной и ночной температурами. Летом, пока ночью не ниже 15 С, цветок можно вынести на открытый воздух, в защищенное от солнца, ветра и дождя место, естественная разница между ночными и дневными температурами в дальнейшем благотворно сказывается на цветении.
Растение не переносит прямого солнца, летом лучше развивается на восточных и даже северных окнах, зимой при недостатке освещения его можно перенести на южное окно, затенив от прямого солнца. Хорошо реагирует на искусственную подсветку, чем она более интенсивна, тем обильнее цветение.
Цветок не требователен к влажности воздуха, для нормального развития ему достаточно 40 — 60 %. При излишней сухости горшок помещают на поддон с керамзитом, наполненный водой, или используют увлажнитель воздуха. Опрыскивать зигопеталум не рекомендуется.

Поливают растение обильно, теплой (30-40 С) отстоянной водой, во время цветения и активного роста — раз в неделю, после того, как грунт станет почти сухим, в период покоя – после полного высыхания. Застой воды недопустим.

Подкармливают жидким комплексным цветочным удобрением в слабой концентрации, в период роста и цветения – раз в 2 недели, зимой – раз в месяц.

Пересаживают только при необходимости, не чаще 1 раза в 3 года. Делают это в марте-апреле, используя пластиковые горшки или кашпо с хорошим дренажом из керамзита и пенопласта. Субстрат составляют из сосновой коры, торфа, древесного угля, дерновой земли и песка в соотношении 1:1:1:1: 0,5, или даже только из коры и древесного угля.
При выполнении всех рекомендаций по уходу зигопеталум может цвести несколько раз в год, обычно с августа до февраля в течение 40-60 дней.
Самое необходимое условие содержание это свет.Листья должны быть светло-зелеными. Темные листья свидетельсвуют о недостатке света, а желтовато-зеленые листья говория о переизбытке света. Необходимо притенять от прямых солнечных лучей, т.к. листья могут подгореть и ожоги остануться навсегда.
Zygopetalums любит обильный полив во время активного роста, но не любит застоя воды у корней, поэтому не стоит замачивать растение.
Поливать необходимо мягкой отстоянной/кипяченной/фильтрованной водой, с минимальным содержанием солей. Корни легко сжечь азотным удобрением, мочевиной, а также содержащими аммиак удобрениями.
Субстрат для Zygopetalum нужен влагоемкий с корой, перлитом, торфом и углем. Так как корневая система у Zygopetalum мощная горшок лучше выбирать с запасом,как для бульб так и для корней. Пересадку не любят,долго «приходят в себя», так что если нет необходимости оставьте его «родном» горшке.Рекомендуемая пересадка раз 2-3 года.
Удобрять можно с февраля по август в сторону азота, с августа по октябрь в сторону фосфора.В зимнее время можно использовать комлексное удобрение раз месяц, т.к. у орхидеи нет периода покоя.
Наиболее благоприятная влажность для Zygopetalum с мягкими листьями 60%, для этого возле растения размещают плошки с водой, либо используют увлажнитель.
Как и большинство других орхидей, Zygopetalum требуется движение воздуха. Затхлый или застойный создает питательную среду для бактерий и грибков. Необходимо проветривать помещение, а также использовать вентилятор,так чтобы растение слегка обдувало.
Zygopetalum зацветают осенью, когда световой день сокращается. Вы можете попробовать, стимулировать цветение за счет сокращения длины дня на 2 часа в течение 3 — 4 недель. Цветут как правило с невызревшей псевдобульбы, как из центра псевдобульбы, так и из под первого кроющего листа. Полив Зигопеталума — тонкий акт балансирования. Им нельзя позволять полностью просыхать, но и переувлажнение для них губительно. Полив один раз каждые семь — десять дней — норма.( при слежавшемся старом субстрате до 15 дней ) Как и со всем остальным видами орхидей, обязательно нужно учитывать при поливе и климатическую окружающую среду.
Цветут Зигопеталумы с незрелых ростов, не так как Камбрии — сначала наливают бульбу, а потом на этом росте появляется цветонос. Самое интересное, что они пахнут в разное время суток, в зависимости от сорта. влажность воздуха 50%, при более низком показателе влажности воздуха общий рост растения затормаживается, а кончики листьев начинают желтеть и высыхать.
Субстрат должен быть очень хорошо воздухопроницаем. Пересаживать данный вид орхидей рекомендуется только тогда, когда новые ростки орхидеи достигнут 3-5 см в длину и начнут наращивать свои собственные корни. Цветоносы у Zygopetalum появляются на ещё не полностью сформировавшихся псевдобульбах, и если пересаживать растение на более поздней стадии развития нового ростка, когда уже идёт развитие цветочной почки, то орхидея в последствие может засушить ещё только начавшие своё развитие цветоносы.
Относится к тенелюбивым орхидеям, поэтому для его успешного выращивания интенсивность освещения должна быть несколько ниже, чем обычно у орхидей. Лучше всего растение чувствует себя на восточных и светлых северных окнах. Опрыскивать Zygopetalum в домашних условиях крайне не рекомендуется, потому что в зимний период это создаёт идеальные условия для размножения на листьях орхидеи различного рода грибков, а летом на месте, где оставались капли, появляются точечные ожоги, которые выглядят как россыпь мелких тёмных пятен.

ТЕМПЕРАТУРА:

Рассматривая температурные предпочтения данного вида орхидей, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. При выращивании любого вида орхидей в домашней культуре возможны казусы, когда, например, не вовремя будет включено или выключено отопление и т.п., и растения попадут в экстремальные условия, поэтому всегда полезно знать, что без существенного вреда для здоровья Zygopetalum может переносить температуры в диапазоне от 3-5 °C и до + 42 °C, при этом не мало важно, полита ли она в данный момент или нет. Так например, политая она лучше перенесёт жару, а сухая - холод.

ПРИРОДНЫЕ ВИДЫ орхидей группы Zygopetalinae - это (за редким исключением) растения C3 ФОТОСИНТЕЗА и для своего развития требуют ВЛАЖНЫХ и ПРОХЛАДНЫХ УСЛОВИЙ. Именно в таком режиме УСТЬИЦЫ, находящиеся частично на внешней, но в основной массе на внутренней стороне листьев, РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО, т.е. (так как это самое важное) собирают углекислый газ, необходимый для роста новых клеток.

Прохладный режим включает в себя любые температуры в диапазоне от + 5 до + 24 °C, при этом наиболее полезным для растения будет:

День: 16-24 °C;
Ночь: около + 14 °C.

Однако, не следует забывать, что содержание должно быть именно ВЛАЖНО-ПРОХЛАДНЫМ, т.е. помимо умеренных температур должна быть и повышенная влажность воздуха и хорошо увлажнены корни.

При уходе за орхидеями нужно чётко понимать, что в фазе активного роста, когда на растение светит наиболее благоприятное для роста солнышко, оно не может не расти, и если в этот момент окружающая температура (обычно выше 25-26 °C), влажность воздуха (ниже 70 %) и т.д. затрудняют общение УСТЬИЦ со внешней средой (они ЗАКРЫВАЮТСЯ - блокируется поступление углекислого газа), то для роста новых клеток будут перераспределяться вещества, уже имеющиеся ВНУТРИ, растение будет брать их из более зрелых листьев, псевдобульб, корней и т.д. - будет "есть" самого себя. В итоге вы получите рост новых ростков за счёт старых тканей (листьев, корней и т.п.), они начнут желтеть, сохнуть и т.д.

СВЕТ:

Группа Zygopetalinae очень обширная и включает в себя не только различные схожие между собой природные виды, но и разнообразные гибриды, полученные на их основе. Все эти растения индивидуальны, одним для ИДЕАЛЬНОГО РОСТА солнца нужно чуть больше, а другим - чуть меньше, но, ориентируясь на большинство, можно смело сказать, что в отношении освещения (сравнивая со всеми орхидеями) они одни из самых неприхотливых.
Грамотное освещение – это очень важный фактор в выращивании и зацветании Зигопеталумов. Эта орхидея любит яркий рассеянный свет. Возможно и попадание прямых лучей утром до 11 часов. От полуденного и дневного солнца растение следует затенять во избежание ожогов на листьях. По окраске листьев можно определить хватает ли растению света или нет. Если листья салатового цвета, то растение получает света в достаточном количестве, а если темно- зеленого, то света мало. При недостаточном освещении Зигопеталумы могут и не зацвести. При цветении орхидею нужно притенять особенно аккуратно, так как цветы в тени держатся дольше, чем на солнце.
В природном климате Zygopetalinae НЕ встречаются на открытой местности, а прячутся в нижнем ярусе у подножья деревьев, куда ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ НЕ ПОПАДАЕТ ВООБЩЕ. Из-за чего там всегда относительно прохладно и очень влажно, это касается и корней, и влажности воздуха (чем ниже к земле, тем она выше). При выборе окна нужно учитывать данные особенности, так как слишком яркие солнечные окна могут играть в ущерб растению. Помина того, что слишком яркое солнышко БЛОКИРУЕТ доступ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА для растения (закрываются УСТЬИЦЫ), оно ещё может:

вызвать ОЖОГИ ЛИСТЬЕВ,

ПЕРЕГРЕТЬ РАСТЕНИЕ и

вызвать СЛИШКОМ РАНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ (цветоносы растут в большом количестве и на очень ранних стадия развития новых ростков).

С одной стороны, когда орхидея выдаёт 4 цветоноса сразу - это безумно красиво, но, с другой стороны, когда это происходит на ростках 2-3 см ростом, то вполне вероятно, что все силы растения будут пущены на развитие этих самых цветоносов, и их просто-напросто может не хватить на последующее ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПСЕВДОБУЛЬБЫ, а недоразвитая псевдобульба в последствие не сможет разродиться сильными новыми ростками. Говоря простым языком, в следующие 1-2 года орхидея не сможет снова зацвести, так как все новые ростки будут слишком слабенькими для этого. Недоразвитая псевдобульба даст слабый росток, он тоже превратится со временем не в совсем хорошо развитую псевдобульбу и т.д. Однако, это не означает, что такое обязательно случится именно с вашей орхидеей и с вашими окнами. Освещение регулирует все процессы, но остальные условия содержания (температура, влажность воздуха и т.д.) играют тоже не маловажную роль, и вполне может быть, что они сложатся настолько удачно, что росток и с 3-4 цветоносами будет нормально развиваться. Это командная игра. Например, в условиях теплиц, орхидариумов и т.д. (при повышенной влажности воздуха) вероятность нормального развития очень высока!

Типичный представитель C3-растения из группы Zygopetalinae В УСЛОВИЯХ ОБЫЧНОГО ПОДОКОННИКА собирает углекислый газ в весенне-летние месяцы с 7 утра до 13-14 часов дня, с пиков в 10 часов, причём в период с 9 до 11 часов утра оно его вбирает настолько много, сколько не сможет собрать ни одна орхидея CAM ФОТОСИНТЕЗА, примерно на 30 % больше её максимальных возможностей. Затем становится слишком светло, и соответственно, жарко и сухо - УСТЬИЦЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ и поступление углекислого газа прекращается. Ориентируясь на это и нужно искать пути решения. Освещение должно быть СРЕДНИМ, ни юг и не север. Например, ЮГО-ВОСТОК или ВОСТОК! Кроме того, можно взять северную сторону на летнее время, а южную или западную для зимы. Такое сочетания будет даже лучше, чем все 12 месяцев в году на восточной стороне. Прикиньте навскидку, на каком окне цветоносы растут хотя бы на ростках 7-8 см, на этих окнах и держите. В их жизни плохо и слишком ранее появление и слишком позднее. Каждое из этих явлений может в потенциале в той или иной степени отразится негативно на здоровье растения.

Независимо от сорта и вида, все растения группы Zygopetalum прекрасно растут под 100 %-но искусственным освещением, цена вопроса - мощность и количество этих самых ФИТОЛАМП [подробнее об освещении орхидей ...]. Начиная от 1 обычной люминесцентной лампы для аквариумных растений, хотя бы раз в год цветёт практически каждая из них. Установка отражателей или двух ламп по 30 Ватт даст просто-напросто более обильное и частое цветение.

СУБСТРАТ:

Орхидеи группы Zygopetalinae - растения НАЗЕМНЫЕ, и их корневая система на 80 % сосредоточена в грунте. Так как природный климат очень влажный (иногда ещё и прохладный) и не предусматривает периода засухи (встречается крайне редко), то грунт практически всё время мокрый, и корни вместо веламена [подробнее о строении корневой системы орхидей ...] покрыты корневыми волосками, за счёт которых и происходит всасывание влаги. Даже корни, висящие в воздухе, из-за очень влажного воздуха имеют однослойный (за редким исключением 2-3-слойный) веламен. Говоря простым языком, В ПОТЕНЦИАЛЕ такие орхидеи ни в каких просушках грунта не нуждаются, это заложено в них самой природой. И здесь сразу же возникает законный вопрос: "Если орхидея в просушках по своей природе не нуждается, от чего же мы у себя дома время от времени видим гнилые корни?!?" Дело всё в том, что мы свои растения и держим не в оранжереях, где влажность воздуха ниже 85 % никогда не опускается, и высаживаем их не в мох, а в воздушные смеси или чистую кору, регулярно их просушиваем, тем самым заставляя растения образовывать веламен. Затем мы читаем умные книжки, где нам популярно описывают, что наша орхидея, оказывается, разительно отличается от привычного Phalaenopsis(а) и просушек не требует, а даже наоборот, их не любит, и начинаем её (с уже изменившимися корнями) активно поливать. Вот именно отсюда и получаются (в первую очередь) все гниения.

Родившиеся во влажной среде корни можно перевести на режим скромного полива с полноценными просушками субстрата, но процесс это необратимый, назад по мгновению палочки без последствий для их здоровья сменить "полусухой" режим на влажный уже не удастся. Нормально функционировать в новой (всё время) влажной среде смогут только молодые (в ней рождённые) корни. Подводя итог всего выше сказанного, к выбору субстрата и режиму полива Zygopetalum(ов) нужно подходить основательно.

Посадка на блок Zygopetalum(а), конечно же, не возбраняется, но такой способ выращивание не самый удачный вариант для обычного подоконника, так как в весенне-летний период корни (даже если на них лежит очень толстый слой мха) будут достаточно быстро пересыхать (за 10-20 часов), и вам придётся без конца снимать их с насиженного места и поливать. Длительные просушки в условиях жары плохи не только для здоровья корней, но и для состояния листьев (усыхают кончики, появляются сухие чёрные пятна и точки). В жаркую солнечную погоду орхидея должна быть хорошо полита, так как все процессы внутри растения идут очень быстро, а на это всё время требуется вода, и если её нет, то она будет взята из более зрелых псевдобульб и их листьев.

Чтобы не утруднять себя частыми поливами, Zygopetalum желательно посадить в пластиковый или (если вы уже умеете с ним обращаться) глиняный горшок, специально подобрав его по размеру корневой системы с небольшим запасом свободного места по боках. Так как корни, находящиеся внутри субстрата, чаще всего имеют минимальный веламен или же частично покрыты корневыми волосками, субстрат лучше всего выбрать более влагоёмким. В его качестве неплохо подойдёт смесь коры хвойных деревьев с торфом, керамзитом (серамисом) и мхом сфагнум. Компоненты можно перемешать, а можно уложить слоями. Однако, ПОМНИТЕ, что на поглощение влаги корнями влияет множество факторов (и свет, и температура, и влажности воздуха), поэтому в одной и той же смеси на одном подоконнике она будет поглощаться быстрее, а на другом медленнее.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Zygopetalum не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо. Например: Если вы поливаете её обычной водопроводной водой, pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5) также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт терять в окрасе листьев - желтеть. Кроме того, в субстратах накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней (усохнут). Лучшим временем для пересадки является период, идущий сразу же после цветения, так как именно в это время начинают массово расти новые корни, и орхидея быстрее закрепится в новом субстрате [подробнее о пересадке орхидей ...].


ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Как мы уже неоднократно говорили выше, группа Zygopetalinae достаточно обширная и включает в себя множество природных видов, которые скрещивают между собой, получая гибриды, которые мы и покупаем в наших магазинах. Конечно же, мы можем купить чистый Zygopetalum, у которого и мама и папа Zygopetalum(ы), но случается это в последнее время достаточно редко.

Так как мы имеем дело в основной массе с МЕЖВИДОВЫМИ ГИБРИДАМИ, то проводить аналогию между природным климатом несколько затруднительно, так как одни виды круглый год произрастают в условиях РАВНОМЕРНОГО ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ, а у других присутствует ПЕРИОД ЗАСУХИ. Если мы скрестим между собой оба этих вида, то предугадать заранее отношение к этой самой влажности со 100 %-ной уверенностью будет затруднительно.

В регионах с РАВНОМЕРНЫМ ВЫПАДЕНИЕМ ОСАДКОВ (например, Эквадор) влажность воздуха всегда высокая и находится на уровне 75-100 %, при этом сразу же после дождя и в ночное время она выше.

Рассматривая Бразилию (родина многих природных Zygopetalum), можно сказать, что здесь В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ имеется чёткая сезонность: с октября по март дожди идут часто, а с апреля по сентябрь реже (самый минимум в июне-августе). Период относительной засухи выпадает на ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, т.е. на июнь, июль и август. Что же представляет собой зима?!? Во-первых, происходит снижение температуры, если до она была на уровне 22-28 °C днём и + 18 °C ночью, то сейчас стала + 20 °C днём и около + 12 °C ночью. Во-вторых, количество выпадаемых осадков уменьшилось, что в свою очередь снизило только ДНЕВНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА до 60-65 %. Из-за большого перепада температур со дня на ночь, ночная влажность остаётся на уровне выше 70 %. Подводя итог, можно определить, что в принципе, в какое бы место на карте мы бы не ткнули пальцем, влажность воздуха всегда будет повышенной.

Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна - никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. Самый важный газ, необходимый всем растениям (и орхидеям в частности) - это углекислый газ. По способу его движения и переработки в "организме" орхидеи различают растения C3 / C4 ФОТОСИНТЕЗА и CAM ФОТОСИНТЕЗА. Многие виды орхидей могут в зависимости от того, какая влажность воздуха в данный момент перестраиваться с одного типа на другой, однако, есть и такие, у кого переход на более щадящий режим CAM очень ослаблен или вообще невозможен, как не печально это говорить, но среди группы Zygopetalinae таких орхидей достаточно много. Выращивать такие растения в условиях обычного подоконника достаточно сложно, потому что ИЗВНЕ поступление углекислого газа происходит редко, и они вынуждены постоянно "кушать" самих себя, перераспределяя вещества от старых листьев, корней, псевдобульб и т.д. к новым росткам. Рост новых клеток происходит за счёт использования старых. В долгосрочной перспективе нормальное развитие растений в таком режиме проблематично, они вырождаются. Иногда они сразу же в первые 3-4 месяца дают понять, что подоконник им не подходит, а некоторые могут протянуть 1-2 года, а затем резко пожелтеть, усохнуть или покрыться сухими чёрными пятнами.

Если же орхидея может перестраиваться с режима C3 / C4 на CAM, то поглощение углекислого газа происходит следующим образом: В условиях пониженной влажности воздуха собирать извне и фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может только в тёмное время суток, а перерабатывать - днём, скорость развития замедляется. Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ собирается днём, гораздо в большем количестве и параллельно перерабатывается - рост новых клеток ускоряется.

Не менее важная функция влажности воздуха - сохранность водного баланса. Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стебля. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 26 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 33 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 55 % и выше процесс "потоотделения" у Zygopetalum значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.


Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Как и выбор субстрата режим полива для орхидей группы Zygopetalinae дело достаточно серьёзное и зависит от многих факторов. Если "внутренняя" корневая система не содержит веламена, а всасывание воды происходит за счёт корневых волосков, то допускать полную просушку субстрата вредно - корневые волоски будут отмирать. И наоборот, если смесь воздушная, и корни всё время содержались с хорошими просушками между поливами, то веламен на корнях есть, и постоянная влажность для них МОЖЕТ БЫТЬ вредна.

Яркое солнышко ускоряет обмен веществ внутри растения, и активно начинают расти новые клетки корней, цветоносов, листьев и т.д. Любой процесс, идущий внутри, в той или иной степени задействует воду, поэтому, как только ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВОЗРАСТАЕТ, автоматически ВОЗРАСТАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ, корни вбирают её из окружающей среды в больших количествах и практически без остановки. Окружающая среда для корня - это СУБСТРАТ. Влагу корни берут именно из субстрата. Вы поливаете свою орхидею (без разницы каким способом), и часть влаги оседает в горшке (субстрате), а затем по мере надобности забирается её оттуда корнями.

СНИЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ замедляет обмен веществ, и ВСАСЫВАНИЕ ВОДЫ корнями орхидей значительно СНИЖАЕТСЯ, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. Покрытые волосками корни могут долгое время находиться во влажной среде без какого бы то ни было вреда для своего здоровья, что абсолютно нельзя сказать о корнях, имеющих веламен. Активное всасывание воды у них начинается на стыке веламена и более глубоких слоёв корня. Именно здесь сосредоточен своеобразный ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ. При поливе вода (без участия самой орхидеи), попадая на веламен, по капиллярам затекает вовнутрь корня. Делает она это сама по себе, орхидея контролировать этот процесс ДО пограничного пункта не может. Вода затекла, дошла до границы и остановилась. Как только солнышко позволяет - орхидее всасывать воду, т.е. часть воды начинает проходить через границу, но если солнце за 1, 2 ... 7 дней НИ РАЗУ не было благоприятным для всасывания, то скопившаяся в веламене вода, начнёт разрушать стенки корня - ПОЯВИТСЯ ГНИЛЬ!

Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках и корзинках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка (корзинки), так как застой воды как внутри горшка (корзинки), так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части псевдобульб или "розеток".

Немаловажным фактором в уходе за Zygopetalum является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей ...]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней - чернение и иссыхание (внешне похоже на фузариоз)!

Как мы уже поняли, у нас есть два варианта полива нашей орхидей:

БЕЗ 100 %-ной ПРОСУШКИ, если наши корни не имеют веламена,
и С ПРОСУШКОЙ.
При этом мы должны понимать, что если корни нашей орхидеи с самого рождения привыкли к очень влажной среде, а мы начнём их регулярно просушивать, то они немного изменятся - потеряют корневые волоски, и у них появится веламен. Как только это произойдёт, держать орхидею всё время влажной уже не получится! Это может вызвать их раннюю кончину!

Если "внутренние" корни нашей орхидеи имеют веламен, то между поливами они должны выпивать из субстрата всю имеющуюся влагу, т.е. он должен быть абсолютно сухой. При этом не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания (выпивания) субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, происходит это крайне неравномерно. Так, например, на поверхности часть воды испаряется, и кора намного раньше становится сухой, чем внутренности. Со временем вы научитесь моментально определять, пора ли орхидею поливать или нет, но пока этого не случилось, пробуйте ковырять пальцем или же деревянной палочкой, проверяя степень увлажнённости внутренних слоёв.

B]ПОДКОРМКА[/B]:

В период активного роста удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2, 1/3 или 1/4 (смотря какой сорт - вид) от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Zygopetalum достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то чередуйте - один раз удобрение с большим содержанием азота, а в другой раз - с большим содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Орхидеи группы Zygopetalinae произрастают в основной своей массе во влажном прохладном климате. Среди них встречаются представители, живущие в тёплых условиях, но ключевой момент ГОДОВОГО ЦИКЛА заключается именно в том, что периода засухи у них (за редким исключением) НЕТ, и температуры в течение всего года не очень-то напоминают жаркие, даже представители тёплых регионов на самом деле, сидя у подножья дерева, из-за тени жары не видят, предел по температурам здесь 24-25 °C. Как такового природного периода покоя у них нет.

Мы уже говорили неоднократно о том, что СВЕТОВАЯ ГРАНИЦА (количество света, при котором происходит серьёзное торможение внутренних процессов "организма" орхидеи) у Zygopetalum достаточно НИЗКАЯ. Для ИДЕАЛЬНОГО ФОТОСИНТЕЗА им достаточно 5.000 Люкс и порядка 14-15 °C. В таких условиях они растут буквально на глазах, образуя за сутки до 3-4 см новых корней и листьев, параллельно развивая цветочные "почки", поэтому НЕХВАТКА СВЕТА явление скорей редкое, но в условиях квартир вполне возможное. Чаще всего оно имеет место быть, когда хозяева растений, читая рекомендации к уходу, наивно полагают, что на северных и восточных окнах все 12 месяцев в году будет благоприятный световой режим, хотя на самом деле это не так. Зимой северные окна дают при самом хорошем стечение обстоятельств порядка 1.800-2.200 Люкс, а в таких условиях, особенно, когда зима 7-8 месяцев в году, активно расти достаточно проблематично, обмен веществ у растения достаточно сильно затормаживается и может дойти до стадии, когда оно "уснёт". В данной ситуации нужно учитывать несколько нюансов:

"Спящее" растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня - веламен, но дальше не идёт, поэтому, если ваша орхидея уснула от недостаточного освещения, то её полив - это поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. Однако, это не касается орхидей, "внутренняя" коневая система которых веламена не имеет, с ними нужно обходится в обычном режиме, хотя лучше не доводить их до такого состояния вообще.
Если ваша "спящая" орхидея находится вблизи источника тепла - батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, пожелтеют или же покроются тёмными сухими пятнами. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение "потеет".
Как только (ближе к весне) интенсивность освещения возрастёт, орхидея проснётся и продолжит своё развитие дальше.

В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Zygopetalum круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному освещению и в состоянии регулярно цвести уже одной люминесцентной лампой для аквариумных растений 18-30 Ватт, расположенными на расстоянии 30-40 см над растением.

ЦВЕТЕНИЕ:


Цвести представители группы Zygopetalum могут цвести в любое время года, более одного раза в год, например, 2-3, а то и 5-6 раз. Общая продолжительность цветения напрямую зависит

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветоносы Zygopetalum удаляют, при необходимости орхидею (сразу же, пока растут новые корни) пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только ВЕГЕТАТИВНО, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. Чтобы новая делянка как можно меньше болела и быстрее начала цвести, на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб или две взрослые псевдобульбы с новым ростком. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с начала мая и до момента, когда ночная температура упадёт до 14-16 °C, возможно (а если у вас имеются проблемы с цветением, то и рекомендуется) нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь имеют место так необходимые растению естественные перепады между ночной и дневной температурами. Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Полив
Количество и качество поливов является основным фактором в успешном выращивании любого растения. Зигопеталумы любят влажный субстрат, но не мокрый. Этот вид орхидей любит воду с минимумом солей. Так как жесткая вода в природе не встречается, то корни орхидей не способны справится со всем обилием солей, растворенным в воде из-под крана, в результате на корнях появляются ожоги и корни отмирают, что сказывается на общем состоянии растения. В летнее время поливают чаще, так как температура выше, солнца больше и растение более активно, зимой следует поливать реже, так как растение менее активно, но не давайте растению пересыхать полностью. У Зигопеталума нет ярко выраженного периода покоя, поэтому сильные просушки ему только повредят. Для создания дополнительной влажности можно поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или галькой.
Зигопеталумы любят, когда их моют, пусть это будет раз в 2 месяца, но это даст свои результаты. Не забывайте протирать после душа пазухи листьев и центр розетки новых ростов ваткой, чтобы вода там не скапливалась, а то может образоваться гниль. Не опрыскивайте растение при прямых солнечных лучах. Капли работают как линзы, преломляя солнечные лучи, прожигают листья. Не опрыскивайте цветы, это может привести к некрасивым пятнам.

Удобрение
Зигопеталумы очень любят подкормку, так же как и цимбидиумы. Существует несколько способов удобрения этих орхидей.

Цветение
Особенность Зигопеталумов в том, что цветонос развивается у ещё не сформировавшейся новой бульбы, которая только-только начинает отращивать корешки. Если бульба сформировалась, а цветоноса так и не видно, то цветения от неё уже не будет. При зацветании следует затенить цветонос, подкармливать калийно-фосфорными удобрениями и ждать.

Пересадка
Пересаживают обычно в марте-апреле через 3 года, когда субстрат разложился, свалялся и не дает корням доступ к воздуху. К тому же разложившийся субстрат впитывает больше влаги, чем новый и просыхает медленно, что может привести к загниванию корневой системы.
При пересадке нужно выбрать пластиковый горшок, учитывая
Обязательно проделайте дополнительные отверстия в боковых стенках горшка для вентиляции. 1/3 горшка должен составлять дренаж, это может быть как керамзит, так и кусочки пенопласта. Остальной субстрат готовим следующим образом : сосновая кора, древесный уголь, листовая подстилка, верховой торф, дерновая земля и песок (1:1:1:1:1:0,5). Если это очень сложно, то можно посадить в кору с древесным углем, только поливать придется чуть чаще.

При хорошем уходе Зигопеталумы цветут 2 раза в год. Это довольно неприхотливые и отзывчивые растения.

Грунт кора+уголь+немного сфагнума и примерно+10-15% грунта вернее торфа. Или готовый субстрат GreenWorld для орхидей, состоит из мелкой коры пинии (которая более влагоемкая чем кора сосны), торфа и чего то там ещё намешано. На упаковке написано: "торф верховой длинноволокнистый, кора пинии, измельченный известняк, азот (N) 50-300 мг/л, фосфор (P2 O5) – 80-300 мг/л, калий (K2 O5) – 80-400 мг/л, микроэлементы.Заправка удобрениями 1,2 кг /м³Кислотность: pH 5,5-6,5Объем: 5л".
К нему я ещё примешивала серамис (можно меленький керамзит), чтобы не слеживался. А с боку на горшке сделала кучу дырочек паяльником, чтобы грунт успевал просыхать между поливами и не закисал. Ну и обязательно 1 ст. л высушеной конячей какахи размельченой на горшок. Обманчивое мнение ходит по форумам, что зиги надо в чистой коре как онцидиумные выращивать, ничего подобного, Это наземники и их нужно примерно как цимбидиумы повлажней и пожирней

ПОЛИВ Во время роста поливать хорошо и конячих яблочек туда побольше.

УХОД Летом выношу на балкон, а зимой ставлю у самого стекла на окне, там прохладно. Хорошо кормлю и держу во влажном состоянии (не мокром!).

Цитата Сообщение от Jutta;
--купила цветущий 9.07.15 одна бульба и цветущий рост, пересадила почти тут же, несмотря на цветение, мелкая кора+ крупный серамис. Стоял на северо-вост. окне, затенений от деревьев нет.
--21.07.15 срезала цветонос (отцвёл), стоял на том же окне, полив раз в неделю не стольобильно, подкормка - не помню
-- в конце сентября как на улице потемнело, поставила под лампы, полив такой же, только чем больше бульба, тем меньше полив т.е. просто по краю проливала и всё. Вроде как и отдых, но не сушила.
--29.10.15 показался новый рост - полив раз в неделю обильный с удобрением для орхидей 4 лм на 5 л тазик, а на след. полив 3 гранулы сухого куриного помёта на 5 л тазик
--28.12.15 показался цветонос
-- 6.02.16 расцвёл

Обновлено 22.02.2016 в 09:16 Гостья

Категории
Без категории

Комментарии