RSS лента

Гостья

Dendrobium

Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
Цитата Сообщение от neya13 Посмотреть сообщение
Вот рекомендации по коммерческому зацветанию гибридов Nobile, которые дает Yamamoto Dendrobiums гроуверам. Единственное, таблица с учетом климата Японии. Для обычного зацветания Yamamoto предлагается действовать по первому варианту.
Цитата Сообщение от ЛенаМ
У меня холодно утеплённая лоджия , зимой в сильный мороз и ветер ночью бывает около нуля (редко , стараюсь не допускать такого падения темп) , но благодаря южной ориентации , днём прогревается до + 23град . И я НЕ СУШУ гибридные нобиле , поливаю по мере просыхания . Поливаю в ванне и после полива обязательно даю подсохнуть . Кормлю крайне редко.
Цитата Сообщение от ЛенаМ
усушила несколько . мало того . что сам малыш , ещё и не допоила. В этот раз много цветоносов у дендров усушила , убеждаюсь . что поливать надо регулярно во время роста бутонов
Цитата Сообщение от ЛенаМ
Мой опыт в выращивании Наращивали корни и зелёную массу. В этом году дал 2 цветоноса , один из которых удачно раскрыл ароматные цветы.
Содержится на лоджии утеплённой круглогодично (г. Хабаровск). Сторона южная , количество солнечных дней в году около 300 . Перепады температуры зимние большие : дневная температура до +25 град , ночная темпер. может опускаться в морозно-ветреные дня до + 3 град. Летом перепады не велики , дневная бывает до +40 град.
Полив равномерный зимой и летом без длительных просушек ( у меня из-за южного направления просыхает субстрат быстро ).
Цитата Сообщение от Esha
Свежепришедшие дендрофалы посадила в корзинку с корой (как и все остальные 8 штук), поливались горячим душем для укоренения, дулись тепловентилятором, светились УФ лампой. 8 штук приросли, трое уже отцвели и отпахли. коричневые корни все состричь, продизенфицировать, подсушить и поставить в сухую кору на неделю, если псевдобульба имеет не жесткое закрепление, то корешки растут хуже. потом только пшикать утром только один раз с краю и все/сам горшок поставить в прозрачное ведерко пошире и повыше, чтоб влага сверху сразу не испарялась и никакого полива и не надо мха ему пихать никуда. если они спят, тогда вообще лучше не поливать и оставить его в покое отрежь остатки корней, просуши и воткни в кору пусть стоит/поставь еще в один горшок, лучше прозрачный, повыше чтоб был, а через неделю пшикни на край горшка/раз в три дня, старайся не мочить основание дендра, корни к влаге тянуться должны, может еще корней даст, у моего на этой неделе 2 листа отлетело, я так думаю это нормально для него, хоть какие дендры бери все ухода к себе по разному требуют Я думаю что у таких почки снизу, первое, второе кольцо, а на самой бульбе их нет.
Цитата Сообщение от karaseva Посмотреть сообщение
я сама не ожидала, что так много бутонов появиться. Последняя подкормка была в августе, потом сокращала полив. Стояли в прохладном месте без подсветки. Когда стали появляться бутончики полив чуть увеличила и дала подсветку.
Цитата Сообщение от Галина
Летом дендры живут в теплице в компании с томатами, зимой на террасе при температуре +12-15. Все орхидеи живут в одинаковых условиях. Правда, некоторые, живут летом на улице под навесом, но зимой условия у всех одинаковые.





Как заставить цвести дендрофал?

Цитата Сообщение от flower
цветет из точки роста бульбы, старые бульбы также могут процвести по новому. кстати почки есть и в пазухах верхних 3-4 листьев, так что теоретически, при достижении определенного возраста, каждая новая бульба, это возможность цветения. Чтобы "заставить" можно начать с того, что когда новая бульба будет сформирована примерно на 1/2 от взрослой величины, начать подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Вообще делать все, чтобы бульба нормально развилась. В случае Dendrobium.Phalaenopsis. это свет, (но не прямые солнечные лучи), тепло, полив в нормальном режиме (у меня примерно раз в неделю). Перепады температур не нужны, у меня цветут без них.
а еще немного сократить полив ко времени созревания бульб, т.е. когда из макушки бульб новые листья расти перестанут.

Dendrobium unicum Из разных источников.
Природный климат unicumа устроен таким образом, что 8-9 месяцев в году имеют место частые осадки, от чего влажность воздуха держится на очень высоком уровне, и 3-4 месяца очень сухо (сначала относительно прохладно и сухо, а затем очень жарко, но всё ещё сухо). Год для растения делится на два периода
Если орхидея будет проживать в ТЕРРАрИУМЕ, ОРХИДАРИУМЕ или ТЕПЛИЦЕ, где имеется стабильно высокая влажность воздуха, то температурный режим может быть любым от УМЕРЕННО-ХОЛОДНОГО и до УМЕРЕННО-ТЁПЛОГО. Повышенная влажность воздуха сдерживает выделение влаги с поверхности листьев, поэтому даже во время летней жары орхидея будет хорошо расти.
На обычном ПОДОКОННИКЕ, где высокой влажности воздуха просто нет, так как она в первую очередь вредна и для здоровья человека, и для помещения - на стенах может завестись грибок, то самой благоприятной температурой будет УМЕРЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА в диапазоне от + 16 °C и до 22-26 °C. Начиная с + 26 °C, выделение влаги через листья начинает преобладать над сборами углерода, водный баланс нарушается и листья начинают увядать (сначала становятся дряблыми, а потом желтеют).
НОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА содержания, так как именно ночью собирается углекислый газ. Редкий полив, сухой воздух, жара, малое количество корней и т.п. - всё это способствует переходу на CAM-РЕЖИМ. Днём на орхидею должно светить хорошее (достаточное для активного роста) солнышко, а ночью должно быть не выше + 24 °C, иначе сбора углекислого газа практически не будет. Если притока извне нет, а для роста он в данный момент необходим, брать его орхидея будет из более зрелых тканей, умерщвляя их раньше положенного срока. Может случиться даже так, что вы купите растение с 4-мя зрелыми псевдобульбами, а через год останется только одна, самая молодая, остальное будет просто-напросто "съедено", а прошло это только потому, что всё время было стабильно жарко по ночам. Наибольшее количество углерода орхидея получит, если ночью будет 16-18 °C.

СВЕТ:
В природной среде обитания Dendrobium unicum сосредоточен в верхнем ярусе леса. Миниатюрные растения висят непосредственно на самых верхних ветках, а более раскидистые кусты - на стволах. Свет сюда большую часть года дохдит яркий, но рассеянный, так как от прямых солнечных лучей растения загораживают пушистые кроны. Однако, во время периода засухи, особенно в последние её месяцы, часть листвы опадает, открывая Dendrobium unicum горячему прямому солнцу. В домашней культуре содержать растения желательно на ярких солнечных окнах, но оберегая во время вегетации от жарких прямых лучей, так как влажность воздуха летом очень низкая, и листья могут очень быстро испортиться - обжечься, потерять большое количество влаги. Листья играют очень важную роль в фотосинтезе, и их ранняя кончина может очень сильно повлиять на способность к цветению молодых псевдобульб, они просто-напросто в последствие не смогут развить цветочные "почки".

Dendrobium unicum прекрасно растёт в условиях 100 %-но ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ под ФИТОЛАМПАМИ [подробнее об освещении орхидей ...]. Для гармоничного роста и регулярного цветения ей будет достаточно 2-3 люминесцентных ламп для аквариумных растений мощностью 30-39 Ватт с отражателями.

Освещение должно быть всегда хорошим, все 12 месяцев в году - и зимой, и весной, и летом, и осенью. Именно солнечный свет регулирует процесс впитывание и переработки влаги, получаемой во время полива, и когда он слабенький (недостаточный для роста), то орхидея не может пить, отсюда и загнивание корней, и новых ростков в местах соприкосновения с мокрым субстратом. Чем дольше будет плохое солнышко, тем выше риск гниения.

Если возможности выращивать орхидею в террариуме нет, то к выбору окна нужно будет подойти основательно, оно должно давать достаточное освещение, хотя бы большую часть года, но при этом не перегревать растение.

ЮЖНЫЕ ОКНА, как правило, дают достаточно света и зимой и летом, однако, поместить орхидею нужно будет так, чтобы в самое жаркое время на неё попадало как можно меньше горячих прямых лучей. Каким бы южным окно не было, на нём всегда есть места, куда прямое солнце или не попадает совсем, или же светит только с утра, когда оно ещё не очень горячее. Если найти такое место не представляется возможным, или оно уже занято другими орхидеями, Dendrobium unicum можно поместить в летнее время не на окне, а в 1 м от окна, или же прибегнуть комбинированию - с марта по конец сентября использовать, например, ВОСТОЧНЫЕ окна, а в остальное время ЮЖНЫЕ.

ЗАПАДНЫЕ ОКНА также неплохой вариант для Dendrobium unicum. Однако, в зимнее время следует понаблюдать за тем, а хватит ли солнца для активного роста, и если он прекратится (не будут расти ни корни, ни новые ростки), то в дополнение к естественному освещению следует воспользоваться лампами искусственного света - ФИТОЛАМПАМИ. Аналогичное действует и для ВОСТОЧНОЙ стороны, так как здесь солнца в зимнее время ещё меньше, чем на западе.

СЕВЕРНЫЕ ОКНА, как правило, самый неудачный вариант и их использование обоснованно только в летнее время или совместно с досветкой. Свет должен быть стабильным в течение всего года, а не только 2 или 3 месяца в году, иначе орхидея начнёт гнить или чахнуть.

СУБСТРАТ:
Dendrobium unicum считается если не миниатюрной орхидеей, то довольно-таки близкой к ней, так как в домашней культуре редко достигает максимального размера. В виду чего его очень любят выращивать в террариумах и орхидариумах, высаживая на блоки. Корневая система растения не очень большая, да и держится не больше года, поэтому огромной прослойки из мха не нужно. Посадка в горшки также возможна, особенно, если орхидея будет содержаться в условиях подоконника. Горшки должны быть светлыми и по возможности маленькими (впритык). Орхидея чаще всего растёт наверх, поэтому в ампельных горшках надобности нет. В качестве субстрата можно использовать чистый мох сфагнум, а также различные смеси коры (Pinus pinea), торфа, древесных папоротников, пенопласта, серамиса и мхов. Влагоёмкость субстрата во многом зависит от окна, на котором будет жить орхидея. Чем ярче там светит солнышко, тем более влагоёмкой может быть смесь, и наоборот.

ПЕРЕСАДКА:
Вопрос о пересадки растения не однозначен, так как корневая система каждый год умирает и возрождается с новыми ростками заново. Если на блоках ненужное почистить не составляет труда, то в горшках дело обстоит сложнее. Умершие корни могут содержать в себе грибы, поэтому удалять их всё же желательно. Предпосылками для пересадки также являются чрезмерное скопление солей в субстрате. Например: Когда вы поливаете её обычной водопроводной водой, pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5) также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт терять в окрасе листьев - желтеть. Кроме того, в субстратах накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней (усохнут). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые молодые ростки начнут наращивать свои собственные корни.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:
В родном климате Dendrobium unicum (Таиланде, Лаосе) годовой цикл жизни растения чётко разделён на ВЛАЖНЫЙ и СУХОЙ ПЕРИОД, длящийся порядка 2-4 месяцев, т.е. орхидея потенциально научилась подстраиваться под условия пониженной влажности воздуха и прекрасно существует и без неё. Пониженная влажность воздуха (40-50 %) в природном ареале произрастания наблюдается зимой, в остальное же время кратковременные осадки выпадают практически ежедневно, что и держит показатель влажности на уровне 70-90 %, чаще всего 80-85 %.

Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна - никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. В условиях низкой влажности воздуха фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может преимущественно только в тёмное время суток, а перерабатывать - днём, скорость развития замедляется (CAM-ФОТОСИНТЕЗ). Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ фиксируется днём и тут же вступает в переработку - рост новых клеток ускоряется (C3-ФОТОСИНТЕЗ).

В жизни орхидей влажность воздуха также отвечает за сохранность водного баланса. Растения устроены таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" они не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев. Именно влажность воздуха может это испарение сдерживать, если она повышенная, или же ускорять, если воздух сухой. Ускоренное "потоотделение" может очень быстро в жаркий летний полдень привести орхидею к обезвоживанию листьев, их пожелтению и отмиранию. Листья являются очень важным органом растения, так как именно через них идёт львиная доля фотосинтеза, именно через их устьица входит углекислый газ и именно в их клетках содержится хлорофилл, чем меньше здоровых листьев, тем хуже рост орхидеи. Однако в отношении Dendrobium unicum данная функция не так существенна. Так как мы имеем дело с орхидеей ФАКУЛЬТАТИВНОГО (САМОНАСТРАИВАЮЩЕГОСЯ) C3-CAM ФОТОСИНТЕЗА, то в условиях сухого воздуха она просто перейдёт на щадящий CAM-РЕЖИМ и испарять влагу будет только ночью, когда общий уровень влажности воздуха в принципе повышен и нет жары. Тем не менее, проблемы время от времени возникают, если орхидея находится рядом с отопительным прибором, или ночью в принципе слишком жарко, а воздух очень сух. В такой ситуации возникает лёгкое обезвоживание тканей, это мешает сбору углекислого газа, поэтому негативно влияет на рост орхидеи.
Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:
Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток и испарение влаги с поверхности листьев, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня - веламен, но дальше внутрь не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

В общем и целом полив должен быть организован таким образом, чтобы осенью и зимой субстрат между поливами успевал просыхать полностью, а весной и летом лучше всего, если он будет всегда слегка увлажнён.

Немаловажным фактором в уходе является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок [подробнее о поливе орхидей ...]. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней - чернение и иссыхание (внешне похоже на фузариоз)!

ПОДКОРМКА:
В период активного роста удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Dendrobium unicum достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода подкармливайте орхидею удобрением с большим содержанием азота, а к моменту формирования новых псевдобульб - с большим содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:
В природных регионах произрастания Dendrobium unicum год делится на два ярко-выраженных сезона: СЕЗОН ДОЖДЕЙ и ПЕРИОД ЗАСУХИ. На самом деле сезонов даже три, так как засуха также не однородна примерно с ноября по январь СУХО и ПРОХЛАДНО, а затем с февраля и по апрель СУХО и ЖАРКО. Орхидея сидит в верхнем ярусе леса, где резкое сокращение осадков ощущается наиболее остро, так как ко всему прочему понижается и влажность воздуха. Общий уровень освещения в первые два месяца засухи снижается, но не особенно сильно, поэтому остановки в росте растения не наблюдается. Примерно в это время происходит завершающая стадия формирования новых псевдобульб, которые чуть позднее и буду цвести. Температуры в природе устанавливаются на уровне + 25 °C днём и порядка 12-15 °C ночью, за счёт такой большой разницы в температурах по утрам выпадает обильная роса и часты туманы, т.е. в первое время орхидея поливается. Именно в данный период происходит формирование не только самих новых псевдобульб, но и заложенных в них цветочных "почек". Примерно через два месяца наступает резкое увеличение интенсивности освещения, поднимаются и ночные и дневные температуры, полив даже по средствам росы очень сильно снижается, поэтому орхидея переходит с C3-ФОТОСИНТЕЗА на щадящий запасы влаги CAM-ПУТЬ. Казалось бы, что именно в данное время на первый план должны выходить НОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ содержания, способствующие сбору углекислого газа, но листья начинают облетать, корни частично (наиболее зрелые) отмирать, и собирать углерод растению становится нечем. Цветение орхидеи может произойти уже на данном этапе, но как показала практика, цветы держатся очень недолгое время (максимально 10 дней). Чаще всего в природе набухание цветочных "почек" происходит по самый конец засухи, а развиваются они уже вместе с вегетационным периодом. Начинаются осадки, повышается общий уровень влажности воздуха, у орхидеи появляются молодые ростки, которые очень быстро дают корешки (на 1 см роста могут уже дать), за счёт чего обеспечивается и рост, и развитие цветоносов. Если орхидея вовремя успеет нарастить новые корни, то цветение будет не только обильным, но и продолжительным. Погода из года в год варьируется, то засуха заканчивается раньше, то позже, поэтому существуют разные варианты цветения.

Несколько иная картина наблюдается в наших широтах, где зима сопряжена в первую очередь со значительным изменением (понижением) интенсивности освещения, солнечный свет становится настолько плохим, что обмен веществ внутри растения затормаживается, и оно "засыпает" до весны. Самое неприятное в этом заключается именно в том, что ухудшение света зачастую совпадает с тем моментом, когда формируются цветочные "почки". Орхидея не имеет возможности вовремя полноценно развиться, и уходит на ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ. Так как данное явление неестественно для самой орхидеи, то самое лучше, что можно сделать - убрать его, т.е. поместить орхидею под ФИТОЛАМПЫ [подробнее об освещении орхидей ...], а в дальнейшем имитировать засуху. Полив орхидеи заменяется на лёгкое утреннее опрыскивание корней, все подкормки прекращаются, а общая температура содержания снижается до 18-22 °C. Через какое-то время листья начнут сами засыхать, однако, полностью отказываться от полива (лёгкого опрыскивания) всё же не стоит. Это поможет максимально сохранить здоровые корни, а значит, увеличить период цветения. В марте-апреле общий уровень освещения за окном повысится, от освещения фотолампами можно будет отказаться, и орхидея начнёт развивать цветочные "почки" или же новые ростки. Растение совершенно нормально может делать два дела сразу, поэтому паниковать, если началась вегетация, не стоит. Полив орхидеи в данное время зависит от количества живых корней. Если живых старых много, то обильно поливать можно сразу же, а если корневая система будет восстанавливаться от новых молодых ростков, то поливать нужно, аккуратно, опрыскивая низ ростов.

ЦВЕТЕНИЕ:
Разгар цветения Dendrobium unicum приходится на период с апреля и до июня. Общая продолжительность цветения напрямую зависит от условий содержания (чем холоднее, тем дольше) и от наличия живых корней у растения. Максимальное цветение длиться около месяца.

Отказ от цветения орхидеи может быть обусловлено экстремально жарким содержанием (в том числе ночным), плохим освещением (в том числе именно во время периода имитации засухи) или же общим стрессовым состоянием растения (плохая корневая система, малое количество сочных зелёных листьев и т.п.).

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:
После цветения цветоносы у Dendrobium unicum удаляют, а если есть стойкая необходимость, то орхидею пересаживают. Однако, лучше всего дождаться появление новых ростков, чтобы они начали наращивать свои собственные корни, за счёт которых орхидея сможет максимально быстро закрепиться на новом месте в новом субстрате, тем самым сократить риск последующего отказа от цветения. Сразу же после пересадки 2-3 дня растение желательно держать в сухом субстрате. Какой бы аккуратной ни была пересадка, всегда найдутся травмированные корни, и пока раны не затянуться, есть высокий риск их загнивания, и как следствие - потеря всего корня.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:
В период с мая и до конца сентября можно содержать Dendrobium unicum на открытом воздухе: на балконе или в саду. Здесь имеются естественные перепады между ночными и дневными температурами, что очень хорошо сказывается на орхидеях, работающих в CAM-РЕЖИМЕ, они лучше запасают углерод, поэтому быстрее растут. Место содержания нужно выбирать защищённое от дождей, ветров и прямых солнечных лучей.

Цитата Сообщение от ЦветНик
Бывает азиатский уникум, они почему-то не имеют тенденции в первые годы адаптации обильно цвести, более того есть два вида, вернее две формы этого дендра, у меня был вьетнамский ( лаосский) тип - короткие утолщенные бульбы, а у вас судя по всему второй - цветет с длинных тонких палочек, хотя со временем я стала сомневаться в этой теории о разных формах, так как мой вырастил в последствии длинные до 25 см туберидии и так же обильно цвел как и с восьми сантиметров, здесь на фотографии бульба не выше 8 см. То есть уникумы бывают тонкие и толстые, тонкие обычно вырастают длиннее - large size of unicum (это не значит огромный, все уникумы считаются миниатюрными дендрами). Оба вида цветут с маленького размера( от 4 см).
Когда уникум в фазе роста, то очень любит попить и поесть, сможете ли вы на блоке ему это обеспечить? Для этого надо два раза в день опрыскивать, раз в два дня замачивать и плюс окружающая влажность должна быть не менее 60%, потом когда бульбы вызреют то все это не критично и содержание на блоке идеально, так как корни в покое почти не работают (что не мешает им пересохнуть и погибнуть при сухом содержании ).
Я бы посадила в очень маленький горшок с хорошей аэрацией и дренажом (пенопласт или крупные куски коры) потом мелкая кора с перлитом или без и по верху мох по кругу, за исключением ризомы - она должна быть открыта, мох не вплотную к шейке. Опрыскивая мох, вы создадите хорошие условия для развития растения. При поливе следить, чтобы шейка не была долго влажной, она у них очень тонкая и нежная, а вот корни попить просто обожают - посадка должна быть такой, чтобы субстрат полностью просыхал на вторые сутки.
Мне нравилась посадка у Швертера - там был влагоемкий субстрат в мелком горшке и сверху мелкие камешки, раз в три-четыре дня полив, до влажного состояния без болота, при этом вокруг шейки "тишь да гладь" - никаких застойных влажных субстанций вызывающих гниль, в этом случае было одно правило - умеренность при поливе, ну и еще плюс камней - маленький горшок не переворачивался под тяжестью бульб.
Умные источники считают уникум сугубо блочным растением - выбор за вами, отталкивайтесь от своих условий. Кстати у меня он всегда висел практически на прямом солнце - любит он его.
Цитата Сообщение от Irene
До июля отрастил новые бульбы, выросли под 20 см.
Начало октября, почки уже просматриваются...
Середина ноября - Уникум собрался цвести. Бульбочки налились, залистопадили, я решила, что он собрался спать, но тут полезли почки. В прошлом году он зацвел на осенних перепадах, бутоны оформились к ноябрю. Как только корни перестанут быть активными, снижайте полив.
Зимний покой:
Цитата Сообщение от Светлана Богатырёва
Принято считать, что полив должен быть таким, чтобы бульбы не сморщивались.
Поскольку листья на вашем экземпляре присутствуют, транспирация и фотосинтез идут, то и пить нужно, иначе откуда силы на все эти процессы? Только из бульб и тогда они неизбежно сморщатся.
А вот когда прирост прекратится, корни перестанут быть активными и листья опадут, тогда уже фотосинтез и транспирация станут близки к нулю - вот тогда и поливать не нужно, потому как пить не только нечем, но и незачем. Когда растение отдыхает, ему вода не нужна, она способствует развитию грибковых и бактериальных инфекций. Прекратите удобрять, содержите светлее и прохладнее, поливайте соответственно температуре (чем холоднее - тем реже). Смотрите по состоянию бульб, если сморщиваются, поливайте чаще. Вот и будет ему зимний отдых.
Полное прекращение полива приведёт к истощению бульб, что отрицательно скажется не только на предстоящем цветении, но и на самочувствии растения вообще. Держите его похолоднее (до 10 градусов ночью), тогда все процессы будут проистекать гораздо медленнее и поливать соответственно можно будет вообще раз в три недели. Отдых будет более глубоким, а последующее цветение - более дружным и обильным.
И наоборот. Температура выше, жизнедеятельность активнее, полив чаще, отдых относительнее, и цветение на усталых бульбах если и получится, то будет слабеньким.
При зимовке уникума должен соблюдаться температурный режим, ночью 12-13, днём до 22. Если вы его сушите в тепле, то это может привести к истощению растения.
Уникума, как и большинство дендробиумов, не стоит полностью лишать полива на продолжительные периоды времени. Это опять-таки приводит к истощению. Но не замачивать, а раз в 10-14 дней чуть-чуть давать попить, только чтобы бульбы не сдувались.
Зимовка для него - это очень яркий свет и очень слабый полив раз в 10-14 дней в зависимости от температуры. То есть если ночью у вас +14, то поливайте раз в 10 дней, а если +10 - то раз в две недели.

Если к этому времни (осенью) растет еще, не листопадит, значит - светим, поим и кормим. Листочки осенью должны желтеть, это нормально.
Сажать на Блок. Но уникум блоков не любит, гораздо лучше растёт в очень маленьких горшках с корой при частом поливе. Может, потому что бульбы у него не очень мощные и легко истощаются.
На берёзовом блоке


или в горшок - это на усмотрение хозяина, у кого-то в горшке прекрасно растёт, моему на блоке хорошо, на голой пробке. Свой сейчас перед новым Годом подсушиваю, не купаю, но раз в 2-3 дня слегка опрыскиваю, висит на прохладной лоджии при 12-15 град. Светить специально не надо, лампы ведь греют - сушат, но естественно светлое место не помешает.
Начало января - показались почки. Температура 16-22, хорошая подсветка. Пока можно опрыскивать поверхность субстрата, когда уже будут видны бутоны, как на фото, можно начать поливать.
В более холодных условиях, февраль, а мой дендр ещё только бутонится.
Мой дендр сдувает бульбы когда весь в цветах. поливаю часто, грунт мой не позволит его залить.
Субстрат такой - смесь коры средней фракции (1-1.5см)+пенопласт дробленный+серамис (гранулированная обожженая глина)+несколько рядов частых дырок(1.5мм) на стенках горшка. на дно горшка я кладу немного бамбука и сверху куски пенопласта, тонкие куски бамбука не дают забивать дренажные отверстия пенопластом или корой. кора намокла, серамис впитал сколько надо, остальное ушло в поддон.
поливаю я их почти каждый день, ну через день.. днем +22+25, ночью +15+20. я пол года экспериментировал с этим грунтом, в результате почти все растения перевел на него, за исключением некоторых толстых корней (т.к. фракция серамиса мелкая, то он в малых количествах в субстрате). Толстым корням нужно больше аэрации. Д.Нобиля в таком и уже сейчас по второму разу почки гонит, на новой псевдобульбе и даже на той, которая цвела недавно, почка у основания начинает проглядываться. У мильтониопсиса начинают проглядывать росты, проснулся через 9 месяцев в этом грунте гибрид одонтоглоссума. последний вообще не хотел ни в каком грунте корни растить, а сейчас замерший рост лист длинный выгоняет. корни проглядывают.
Начало апреля - излёт цветения. Висит на лоджии, зелёную сетку притащил муж с корта, ячейки мелкие, не больно удобно, посему добавлена цепь. Дизайнеры, наверно, поперхнутся, но стало удобнее.
Цвет передан точно. Запах его обожаю!

Середина июня. Малыш от Попова

Середина августа - бульбу дорастил, надул, и начал листья сбрасывать. Сушить его уже? Или все-таки они весною цветут, и покой ему зимой устраивать?

И, по-моему, бульба у Вас ещё не додулась до конца.
Пока поливать до осени, с похолоданием постепенно сокращая полив. Сушим зимой в прохладе, а сейчас в жару он слишком будет много влаги терять, усохнет сверх меры и может силёнок не хватить на цветение. я уникумы вообще не сушу, просто поливаю пореже.
Все лето держу его на решетке открытого окна на улице (у нас первый этаж) на солнце, а потом на этом же подоконнике со щелями, специально не утепляю это окно,там зимой и до +5-6 градусов доходило, вместе с Нобилями там и стоят, больше ничего, да он у меня не шибко-то растет.
Как понять дозрели ли бульбы? Смотрим на макушки бульб, если бульба прекратила свой рост, то на её макушке образуется коротенький лист и своеобразный бугорок. поливать по мере просушки.
А если летом процвел, вырастил бульбочку и перед осенью дал новый рост. Вроде как спать и не собирается...Ничего хорошего. Бульбы из-за этого сильно мельчают. а куда его засунуть на отдых в июле-августе? Мой уже даже не цветет..
Цитата Сообщение от Светлана Богатырёва
Отдых в июле-августе ему не нужен, он вполне способен сформировать ещё одну бульбу в этом сезоне.
Не путайте с холодным тюрсифлорумом, уникум умеренный и зимний ночной минимум для него 16 градусов. Покой ему нужен зимой, а не летом-осенью. А бульбы могут мельчать либо оттого, что он слишком экспонирован (сухой воздух, жара, прямое солнце, дикий ветер, вредители и т д.), либо оттого что плохо ест (мало кормят или есть нечем (корней не хватает). Либо в горшке растёт (и горшок этот великоват), либо на блоке в комнатных условиях (и ему суховато). Вот и решайте, в чём причина.
Начало октября - Оба моих уникума сейчас ещё активно растут. На одном из моих уже обозначились цветоносы.
Поливать, кормить и досвечивать, сейчас дневного света будет недостаточно. Когда появляются бутоны я поливаю интенсивней, от этого зависит количество бутонов.
Пока дендробиум не адаптировался и нормально не укоренился о периоде покоя лучше не задумываться.
Февраль - цветёт.


Растению три года. Результат..
Цитата Сообщение от Maquilladora
Растение пришло без новых ростов, но с зелеными листьями. Впал уникум в покой уже у меня. В сносную погоду висел на лоджии, ну вплоть до холодов. Брызгала, да, но никогда не замачивала - все-таки покой. Затем переехал на самое холодное окно - продуваемую раму кухни. Начали опадать листья. Почки стали набухать, наверное в феврале, а то и раньше - процесс был довольно длительным. Что интересно, кажущиеся ювенильными, старые, округлые, мелкие и сморщенные бульбы очень даже могли цвести и цвели на них пеньки! Перый раскрывшийся цветочек стал вянуть на 20-ый день.
Новые росты пущены прямо во время цветения. Полив начало апреля чаще, но к влажности дендр не требователен и через день ему пока вполне хватает. Не брызгаю, а хорошо проливаю и ставлю на место. С блока пересаживать ближайший год-два не собираюсь. К слову, корни быстро напитываются влагой и все здоровы, зеленеют при поливе. За это время ни одного нового корня после прихода уникум мне пока не выдал.
Уникум летом висит на открытой створке лоджии, считай на улице всегда.


Обновлено 19.03.2016 в 23:10 Гостья

Категории
Без категории

Комментарии